неужели это слои дамаска?
29.03.2021, 05:43
Моя угадайка говорит из цепей каких-то.
а насколько безопасно делать это без перчаток? Там же искры и прочее?
Ну я много варил, даже наличие перчаток, маски и одежды не спасает от искр и кусочков металла летящих тебе за шиворот или в ботинки (спасибо электро дуговой сварке).
Привыкаешь со временем, как комарик укусил.
А потом из пор около комара выскакивают раскалённые добела стальные волосинки и cжигают его нахуй! >:D
Катану же делают, более жесткую сталь на лезвие а более упругую на тело клинка вроде же
Зависит от того, что за сталь ты берешь, если в процессе нагрева и ковки в ней сформируются нежелательные фазы или размер зерна изменится или какие-нибудь неоднородности вылезут - то да, жертвуют, а так - вполне себе и такая же сталь, вдобавок "композитное" упрочнение происходит.
Но дамаск из цепи, скорее всего, получится более хрупким
Но дамаск из цепи, скорее всего, получится более хрупким
Я где то читал, что разные виды стали при ковке большим количеством слоев дают совокупность своих преимуществ, типа: углеродистая мегапрочность + какая то там еще контрит хрупкость улеродистой своей вязкостью + что то там еще... Или вообще это только эстетика и понты, и типа самый верный способ получить изделие максимального качества выполнить два шага:
1) Берёшь самую пиздатую сталь.
2) Куешь.
1) Берёшь самую пиздатую сталь.
2) Куешь.
Нет, если материал хорошо прокован, и особенно -- если с умом подобран.
Собственно, сейчас, в заводских масштабах проще легировать сталь и точно под ее марку закалить.
Это не всегда лучшее решение, но вполне подходит для соотношения цена-качество.
Композит же позволяет использовать проектирование и сопромат. Мягкий и гибкий материал надежно сваривается и помещается туда, где основная нагрузка на изгиб, твердое, но хрупкое -- на режущую кромку.
Что, для современности, правда, не особо актуально. Так как для изделия размером с ножик это излишек, а здоровенный меч отковать по такой технологии -- нужно хорошее мастерство и знание материала.
Некоторые старинные клинки до сих пор не всегда могут понять, как сделаны. По излому видно, что в центр лезвия вварен продольный прут, крестообразного сечения, иногда не один. Без излома даже не понять, что он там есть. Для чего он -- тоже ясно. А вот как так исхитрились -- пойди пойми. Собственно, так извращались, что бы получить нужные характеристики из имеющихся в доступности разных руд, сплавов и сталей с разными свойствами.
Сейчас да, в основном это для художки, но качество это отнюдь не уменьшает.
Собственно, сейчас, в заводских масштабах проще легировать сталь и точно под ее марку закалить.
Это не всегда лучшее решение, но вполне подходит для соотношения цена-качество.
Композит же позволяет использовать проектирование и сопромат. Мягкий и гибкий материал надежно сваривается и помещается туда, где основная нагрузка на изгиб, твердое, но хрупкое -- на режущую кромку.
Что, для современности, правда, не особо актуально. Так как для изделия размером с ножик это излишек, а здоровенный меч отковать по такой технологии -- нужно хорошее мастерство и знание материала.
Некоторые старинные клинки до сих пор не всегда могут понять, как сделаны. По излому видно, что в центр лезвия вварен продольный прут, крестообразного сечения, иногда не один. Без излома даже не понять, что он там есть. Для чего он -- тоже ясно. А вот как так исхитрились -- пойди пойми. Собственно, так извращались, что бы получить нужные характеристики из имеющихся в доступности разных руд, сплавов и сталей с разными свойствами.
Сейчас да, в основном это для художки, но качество это отнюдь не уменьшает.
больше похоже на травление
Самое простое по ориентированию -- смотри на процент углерода. В марке стали обозначена буквой У.
Чем больше, тем тверже, но при этом более хрупкое.
У7- (0,7 углерода) оптимально для стамесок грубой обработки, по которым можно колотить молотком.
У10 -- для резцов по мягкой древесине, прорезных стамесок.
У13 только под твердые (дуб, ясень) и "железные" породы (эбонит, кизил). И такими нужно уметь пользоваться. Режут они хорошо, но более хрупкие.
Для резцов по дереву слишком твердый не всегда актуален ты его точить каждый раз за*ебешься.
Кстати да, угол и способ заточки под определенную древесину важен. Главное -- что бы микроцарапины били перпендикулярно режущей кромке, а не вдоль (иначе кромку будет заворачивать быстрее).
Если из "подножных" -- рессора и подшипник вполне удовлетворяют большинству запросов.
Чем больше, тем тверже, но при этом более хрупкое.
У7- (0,7 углерода) оптимально для стамесок грубой обработки, по которым можно колотить молотком.
У10 -- для резцов по мягкой древесине, прорезных стамесок.
У13 только под твердые (дуб, ясень) и "железные" породы (эбонит, кизил). И такими нужно уметь пользоваться. Режут они хорошо, но более хрупкие.
Для резцов по дереву слишком твердый не всегда актуален ты его точить каждый раз за*ебешься.
Кстати да, угол и способ заточки под определенную древесину важен. Главное -- что бы микроцарапины били перпендикулярно режущей кромке, а не вдоль (иначе кромку будет заворачивать быстрее).
Если из "подножных" -- рессора и подшипник вполне удовлетворяют большинству запросов.
Чтобы написать коммент, необходимо залогиниться
