Есть ли туть электрики?
Добрый день, уважаемые, проблема такая:
Делаю электрику в квартире. Все посчитал, посмотрел в интернете много уроков как собрать распред дерьмо щит, получилось следующее:
Линии мощьнее 3х киловат будут при нагрузке будут вырубать 16 автоматы.
13.01.2024, 13:02
Неправда. Формально хватит 20А. Там действительно есть узкий диапазон токов (31А-36А) при котором тепловая защита срабатывает недостаточно быстро у номинальных 25А, что приводит к преждевременной деградации изоляции. Но на практике так никто ещё не ушатывал кабели, если специально токовую нагрузку так не подбирать. Источник https://www.elec.ru/publications/praktikum-dlja-professionalov/7214/ .
Не думаю, что ради экономии 100 рублей можно пожертвовать своей безопасностью. У меня ещё ни разу не отключали автоматы, когда я вешал нагрузку в пределах 3,5кВт. Но при старой проводке с советскими пробками на 40А расплавилась розетка. И я не хочу повторения этой ситуации, которую допускает автомат на 20А.
Про то, что 16А защитит ещё и розетку, в отличие от 20А. С 20А на кабель я согласен, если кабель будет подключён напрямую к клеммам потребителя, а на через розетку. И если С16 окажется на 100р дороже С20 (что, кстати, наоборот), то я уж лучше переплачу за свою безопасность.
У переменного тока мощность не так считается. Если воткнуть чайников на 3.6 кВт, ток будет около 25А. Для 16А средняя мощность будет ~2.3 кВт.
Можете подробнее ваши расчёты привести? Я понимаю, что при 16А активного тока может быть и 4,5кВт активной мощности при кпд в среднем 0,8 и 5,7кВА полной мощности при косинус фи в среднем 0,8. Но как при 16А может быть 2,3кВт? Только если полный ток 16А, а активная мощность с выше указанными коэффициентам будет 2,3кВт. Тут уже уточняйте какой ток и мощность вы имеете ввиду.
Привет, у меня так
Почему именно так не скажу, делал папа, а он электрик, за все время никаких проблем с выбиванием не было
не совсем согласен, сначало подбираются автоматы под максимальный пик потребления техники кторая будет подключена, потом подбираются сечения проводов под автоматы
Нет, сначала выбирается кабель под нагрузку, а потом под кабель выбирается автомат, чтобы защитить кабель в случае проектирования проводки в жилом здании. Да, можно подбирать сначала автомат под нагрузку и выбирать характеристику D или С, если будут подключаться нагрузки с большими пусковыми токами, но это только в том случае, если на линии будет известная нагрузка, то есть к ней будет подключено исключительно запроектированное оборудование, например, кабель от рапредшкафа напрямую на клеммы питанию духовки и никуда больше.
Если автоматы не выбивает - это не значит, что всё правильно.
Можно С100 поставить на каждую ветку. И из не выбьет. Дом будет уже догорать, а их всё ещё не выбило
Можно С100 поставить на каждую ветку. И из не выбьет. Дом будет уже догорать, а их всё ещё не выбило
Ну за все время выбило 2 раза кухню, и то потому, что было включено одновременно чайник, индукционная конфорка, печь и микроволновка. Ну тут как бы и ежу понятно, почему выбило
У меня однаконфорочная индукционка, поэтому хватает, есть мультиварка и микроволновка, духовка, все електрика, от газа отказались
Ну с запасом и выбивать не будет, когда провод в стене будет плавиться
Люблю я таких электриков с опытом.
Ставь с запасом, чтоб не выбивало. А что их при определённых обстоятельствах и должно выбивать - этому электриков не учат. И поставят С25, а то и выше на кабель тушный 1,5 квадрата.
Ставь с запасом, чтоб не выбивало. А что их при определённых обстоятельствах и должно выбивать - этому электриков не учат. И поставят С25, а то и выше на кабель тушный 1,5 квадрата.
Если под УЗО понимается диф.автомат (в таблице кроме тока утечки есть ток отсечки) то отдельный автомат на линию не нужен. УЗО (диф.автоматы) обязательны для мокрых зон (кухня, сан.узел) и розеточных групп (когда дети пальцы в розетки суют) для остального(например свет) можно не ставить. Таких электриков пруд пруди - контроль нужен при работе, тогда всё ок будет.
И если вход 2х фазый то лучше заводить 10м кабелемю 6ки будет маловато. и не видно наминалов вводных автоматов. по части электрика. и так и эдак буде работать. кабель 2.5 квадрата дердит ток замыкания до 270 ампер. так что автомат все равно отработает.
Да моя ошибка. работаю часто с двухфазной сетью. вот и прилипло.
А на входе там 50а автомат стот скорее всего) и алюминевая 6ка до счетчика.
Всё что до счётчика -- ответственность твоей УК. Если есть обоснованные причины заставить их менять ебучий алюминий -- напиши к ним обращение. Откажутся -- пишешь обоснованную заявку в спротлото(Роспотреб, местную Администрацию, итд.), они их нагнут и заставят исправить косяки
На свет УЗО смысла особого не имеют т.к. работающие лампочки ты руками обычно не трогаешь, а если трогаешь то за непроводящую колбу. Хватит просто автоматов. По номиналу автоматов интернет с мастеров вроде совпали - 16А.
С розетками УЗО мастхев. Если делать один автомат - одна розетка то больше 16А автомат не нужен т.к. обычная бытовая розетка больше чем на 16А не рассчитана. Если планируется повесить блок из 2-3 розеток на 1 автомат и эти розетки будут часто одновременно использоваться чем то мощным типо холодильник и кондей одновременно то можно прикинуть суммарную мощность и если нужно то взять 25А например.
Если дом с электроплитой то розетки для них специальные, обычно на 32А, на неё соответственно нужен отдельный автомат с УЗО на этот номинал и провод 4мм
С розетками УЗО мастхев. Если делать один автомат - одна розетка то больше 16А автомат не нужен т.к. обычная бытовая розетка больше чем на 16А не рассчитана. Если планируется повесить блок из 2-3 розеток на 1 автомат и эти розетки будут часто одновременно использоваться чем то мощным типо холодильник и кондей одновременно то можно прикинуть суммарную мощность и если нужно то взять 25А например.
Если дом с электроплитой то розетки для них специальные, обычно на 32А, на неё соответственно нужен отдельный автомат с УЗО на этот номинал и провод 4мм
Вот тут приводятся доводы за автомат 16А на 2,5 мм2. 25А на 2,5 только ‘допускается’, это означает, что так делать можно, если других выходов нет. Все штепсельные розетки сейчас максимум на 3,5кВт, при 220В это как раз 16А. Таблица у тебя норм, кроме 4 и 7 пункта, если собираешься на штепсельные розетки более, 3,5кВт вешать, то лучше раздели линии обязательной нагрузки, например, холодильника от переменной. А автоматы под сечение подобраны правильно. Запомни - автомат защищает в первую очередь провода от возгорания, а нагрузку по остаточному принципу.
Честно, нужно больше инфы для полного анализа. Поверхностный толку не даст.
Нагрузка у тебя указана максимальная? В любом случае, в пункте 7, у тебя указан ток 17.1А, а автомат ты выставляешь на 16А.
Идея ограничения нагрузки через АВ - глупая.
Крч, хочешь меньше мозгоебли - бери с запасом АВ, ибо 16 от 25 не так сильно отличается, и старая шутка, про то, что "все сгорит, а автомат выдержит" тут неприменима.
Нагрузка у тебя указана максимальная? В любом случае, в пункте 7, у тебя указан ток 17.1А, а автомат ты выставляешь на 16А.
Идея ограничения нагрузки через АВ - глупая.
Крч, хочешь меньше мозгоебли - бери с запасом АВ, ибо 16 от 25 не так сильно отличается, и старая шутка, про то, что "все сгорит, а автомат выдержит" тут неприменима.
Я таких сказочных встречал на газпромовском месторождении... Потребовали выставить автомат, идущий на жил городок на "поменьше", что бы "не жрали так много". Итог предсказуем - похолодание, люди включают обогреватели, городок остаётся без электричества... Долбоебы, в общем.
если делать путем, то
- на свет, по автомату 6А на комнату (объект)
- розетки сегментами через дифавтоматы 16-25А (комнаты 16А, кухня 25А)
- явные потребители через персонадльные автоматы
пылесос - 16А
ванная гидромассаж - 16А дифавтомат
стиралка - 16А дифавтомат
кондиционеры - по 16А на каждый
итд итп
ну и не бери китайские автоматы
- на свет, по автомату 6А на комнату (объект)
- розетки сегментами через дифавтоматы 16-25А (комнаты 16А, кухня 25А)
- явные потребители через персонадльные автоматы
пылесос - 16А
ванная гидромассаж - 16А дифавтомат
стиралка - 16А дифавтомат
кондиционеры - по 16А на каждый
итд итп
ну и не бери китайские автоматы
Автор, твоя табличка - это попытка сжечь дом/квартиру.
1. У тебя есть строки, где мощность не соответствует ни автомату, ни кабелю.
2. Автоматы нельзя брать «с запасом». «С запасом» - это когда кабель плавится и уже кое-где горит, а автомату заебись, его не выбивает
3. А вот сечение кабеля можно и нужно брать с запасом. И при покупке кабеля смотреть не только на сечение, но и на изоляцию. Чтобы этот кабель в принципе подходил под жилое помещение и закрытый монтаж в тех материалах, где будет кабель-канал
4. Электрики - пидарасы, в самом худшем смысле. Плати электрику ТОЛЬКО за работу, а все расходники покупай сам по ешь списку. Покупай хорошие.
1. У тебя есть строки, где мощность не соответствует ни автомату, ни кабелю.
2. Автоматы нельзя брать «с запасом». «С запасом» - это когда кабель плавится и уже кое-где горит, а автомату заебись, его не выбивает
3. А вот сечение кабеля можно и нужно брать с запасом. И при покупке кабеля смотреть не только на сечение, но и на изоляцию. Чтобы этот кабель в принципе подходил под жилое помещение и закрытый монтаж в тех материалах, где будет кабель-канал
4. Электрики - пидарасы, в самом худшем смысле. Плати электрику ТОЛЬКО за работу, а все расходники покупай сам по ешь списку. Покупай хорошие.
Вот за последнее обидно было. Сколько я, по-молодости, таких клиентов видел, которые сами решали все покупать, а потом привозили вместо кабеля 1,5 - 0,75-й, потому что дешевле и продавец сказал, что потянет. Или автоматы с авито, которые шли на утилизацию, но совсем "как новые и уже проверены". Если не веришь электрику, то обговаривай с ним смету на материалы заранее и фиксируй все на бумаге, чтобы потом можно было спросить
Я это (вроде бы) и написал.
1) обговорить с ним смету
2) купить всё самому ровно по ней
3) покупать хорошее и в хороших магазинах. Не заменять шнайдер говёным иеком
А доверить электрику покупать по смете - это с вероятность в 95% тебя наебут. Ну вот такая профессия, что поделаешь.
1) обговорить с ним смету
2) купить всё самому ровно по ней
3) покупать хорошее и в хороших магазинах. Не заменять шнайдер говёным иеком
А доверить электрику покупать по смете - это с вероятность в 95% тебя наебут. Ну вот такая профессия, что поделаешь.
Для прокладки меньше чем 1,5 обычно не используют.
Если он тебе єто кинул от драйвера до лентьі, то да стоит использовать 0.75 гибкий (если расстояние не больше 10 метров иначе может сильно упасть напряжение). А если от вьіключптеля до драйвера - то все по правилам.
Для освещения используется кабель 1.5мм и аргумент "ну я ж тут разветвляюсь на три линии", такой себе аргумент.
Для освещения используется кабель 1.5мм и аргумент "ну я ж тут разветвляюсь на три линии", такой себе аргумент.
По пунктам:
1. 10-16А - т.к. кабель будет 1.5мм (укладка частично открытая по потолку, не перегреется)
2. 10-16А - т.к. кабель будет 1.5мм (тоже самое, но удели больше внимания распред коробкам),
3. 25А - на кабель 2.5мм (нагрузка фактическая будет в разы меньше, но на всякий случай для мощного пылесоса и утюга)
4. 25А - на кабель 2.5мм ( тоже самое)
5. 25А- на кабель 2.5 мм ( у кондера высокие пусковые токи, может вышибать)
6. 25А - на кабель 4 мм ( чайник, микроволновка, кофемашина и т.д. основная высокая нагрузка утром и вечером, почему 25А для защиты эл. оборудования)
7. 16А- на кабель 2.5мм (холодильник, зарядники, телек и т.д.)
8. 25А- кабель 4мм
9. 16А- мертвые потребители скорее вего
10. ДИФ на 25А - кабель с заземление 2.5мм ( при условии что будет идти только на розетку для фена и прочей лабуды с возможностью держать в руке)
11. УЗО на 25А- на пол и стиральную машинку все равно вышибет раньше чем ток отсчечки
Больше нигде не ставь узо, заебешься бегать к щитку, также на ввод поставь РНПП с вводным выключателем в котором есть возможность РНПП подключить для управления
(в случае отгорания нуля в доме у тебя одного не сгорит все оборудование),
1. 10-16А - т.к. кабель будет 1.5мм (укладка частично открытая по потолку, не перегреется)
2. 10-16А - т.к. кабель будет 1.5мм (тоже самое, но удели больше внимания распред коробкам),
3. 25А - на кабель 2.5мм (нагрузка фактическая будет в разы меньше, но на всякий случай для мощного пылесоса и утюга)
4. 25А - на кабель 2.5мм ( тоже самое)
5. 25А- на кабель 2.5 мм ( у кондера высокие пусковые токи, может вышибать)
6. 25А - на кабель 4 мм ( чайник, микроволновка, кофемашина и т.д. основная высокая нагрузка утром и вечером, почему 25А для защиты эл. оборудования)
7. 16А- на кабель 2.5мм (холодильник, зарядники, телек и т.д.)
8. 25А- кабель 4мм
9. 16А- мертвые потребители скорее вего
10. ДИФ на 25А - кабель с заземление 2.5мм ( при условии что будет идти только на розетку для фена и прочей лабуды с возможностью держать в руке)
11. УЗО на 25А- на пол и стиральную машинку все равно вышибет раньше чем ток отсчечки
Больше нигде не ставь узо, заебешься бегать к щитку, также на ввод поставь РНПП с вводным выключателем в котором есть возможность РНПП подключить для управления
(в случае отгорания нуля в доме у тебя одного не сгорит все оборудование),
25А на 2,5 кабель к штепсельным розеткам - самоубийство, особенно в спальне. И на кухню лучше поставить узо 10мА, так как там выделяется пар при готовке и брызги при мойке посуды, а о вентилляции в российских домах можно и не заикать - её там нет.
Самый гарант способ - ввод кабель 6мм, узо противопожарное 63А 100мА, автомат С40 (на 10кВт для однофазной сети), ванная узо 40А 10мА, свет кабель 1,5, автомат С10, розетки кабель 2,5, автомат С16, кухня узо 40А 10мА свет и розетки также, и остальное - узо 40А 30мА свет и розетки также.
Проблемы могут возникнуть с поиском узо 40А 10мА. Можно взять шнайдер электрик (сейчас систем электрик) узо 25А 10мА, а на свет автомат С6. Только ни в коем случае не брать iek.
Самый гарант способ - ввод кабель 6мм, узо противопожарное 63А 100мА, автомат С40 (на 10кВт для однофазной сети), ванная узо 40А 10мА, свет кабель 1,5, автомат С10, розетки кабель 2,5, автомат С16, кухня узо 40А 10мА свет и розетки также, и остальное - узо 40А 30мА свет и розетки также.
Проблемы могут возникнуть с поиском узо 40А 10мА. Можно взять шнайдер электрик (сейчас систем электрик) узо 25А 10мА, а на свет автомат С6. Только ни в коем случае не брать iek.
Иэк сейчас вполне норм делает.
ИЭК ничего норм не делает. Параметры у автоматов плавают как говно. Самая отвратная контора, из тех, чьи автоматы я в руках вертел.
Берёшь из одной коробки два новых С100 иековских. Один выбивает на 95, второй не выбивает на 110.
И я с тобой согласен, что они «вполне норм». Это ещё далеко не гавно, а средний уровень. Но квартира у человека чаще всего одна и экономить 30к на проводке в квартире да десять лямов - такое себе занятие.
И я с тобой согласен, что они «вполне норм». Это ещё далеко не гавно, а средний уровень. Но квартира у человека чаще всего одна и экономить 30к на проводке в квартире да десять лямов - такое себе занятие.
АВВ собираюсь брать. Только вот УЗО нет в наличии от них на нужный ток
Собсно на 110 он СРАЗУ и не должен срабатывать,а то что на 95 это,конечно нехорошо.С другой стороны там еще надо смотреть по температуре места размещения,может теплорасцепитель из-за повышенного нагрева окружающих элементов срабатывает.
Пункт 3. Спальня.
Ты предлагаешь поставить автомат 25А и кабель 2,5 квадрата
Следующая же зима. Чёта холодно, дайка я куплю два конвектора на обогрев. По 2,5кВт каждый
Автомату на 25А ваще похер. А кабель 2,5 через три дня уже плавится.
Отличный ты советуешь способ поджечь нахер дом.
Автомат никогда и ни при каких обстоятельствах не должен быть мощнее, чем кабель на выходе из него. Потому что кто-то обязательно этим воспользуется.
Ты предлагаешь поставить автомат 25А и кабель 2,5 квадрата
Следующая же зима. Чёта холодно, дайка я куплю два конвектора на обогрев. По 2,5кВт каждый
Автомату на 25А ваще похер. А кабель 2,5 через три дня уже плавится.
Отличный ты советуешь способ поджечь нахер дом.
Автомат никогда и ни при каких обстоятельствах не должен быть мощнее, чем кабель на выходе из него. Потому что кто-то обязательно этим воспользуется.
Автор поста, обрати внимание, пожалуйста, на коммент, на который я ответил.
Это прекрасный способ как тебе (особенно в интернете) могут надавать советов уют умным видом. С использованием всяких умных слов, терминов и страшных аббревиатур. Ну очень же хочется сразу довериться, да? А по факту просто предложат сжечь дом.
Это прекрасный способ как тебе (особенно в интернете) могут надавать советов уют умным видом. С использованием всяких умных слов, терминов и страшных аббревиатур. Ну очень же хочется сразу довериться, да? А по факту просто предложат сжечь дом.
2,5 квадрата вполне себе допускает 25А длительной нагрузки. Так что кабель будет чилить на этих обогревателях так же как и автомат. Каюк может прийти той розетке, где будет собрана перемычка на вторую розетку, потому что их клеммы вообщет под такую нагрузку не рассчитаны.
25 пиковых - ок
25 длительно, при закрытой не вентилируемой прокладке и длине кабеля больше 10 метров? Да ну нафиг, какие-то неправильные таблицы.
Скорее всего 25 - это или пиковое или открытая проводка при длине проводника менее 3м из таблицы
25 длительно, при закрытой не вентилируемой прокладке и длине кабеля больше 10 метров? Да ну нафиг, какие-то неправильные таблицы.
Скорее всего 25 - это или пиковое или открытая проводка при длине проводника менее 3м из таблицы
При чём здесь длинна проводника? сопротивление, а значит и выделяемая мощность распределены по длине проводника. отвод тепла так же распределен по длине проводника, и длинна в урfвнениях сокращается.
Длинна проводника играет роль при расчёте токов КЗ, когда из-за длинного провода большой автомат может не отключить ток короткого замыкания в конце длинной линии. Но это не случай квартиры.
Выбор сечения проводника по перегреву выбирается по пуэ, Таблица 1.3.4. Она уже взята с запасами. Допустимый ток для медных проводов - 25 А, за исключением случая закрытого монтажа трёхжильного кабеля. Там - 21 А для каждой жилы.
Электрики блин xD
Длинна проводника играет роль при расчёте токов КЗ, когда из-за длинного провода большой автомат может не отключить ток короткого замыкания в конце длинной линии. Но это не случай квартиры.
Выбор сечения проводника по перегреву выбирается по пуэ, Таблица 1.3.4. Она уже взята с запасами. Допустимый ток для медных проводов - 25 А, за исключением случая закрытого монтажа трёхжильного кабеля. Там - 21 А для каждой жилы.
Электрики блин xD
>>за исключением случая закрытого монтажа трёхжильного кабеля.
Ну да. Этот случай тут не при чём. Проводка в квартире явно открытая, а третья жила с землёй для слабаков.
>>При чём здесь длинна проводника?
Наверное, в техпаспорте для оборудования просто так указывают таблицу выбора сечения кабеля, в зависимости от длины линии до щитка. Чисто по приколу.
Ну да. Этот случай тут не при чём. Проводка в квартире явно открытая, а третья жила с землёй для слабаков.
>>При чём здесь длинна проводника?
Наверное, в техпаспорте для оборудования просто так указывают таблицу выбора сечения кабеля, в зависимости от длины линии до щитка. Чисто по приколу.
Пост вредных советов.
16А автомат на свету может не отключить светодиодную лампу с повреждениеем в балласте. Здравствуй пожар.
25А на розетки в комнате, но 16 на розетки в кухне, где обитает холодильник. Это ты хорошо придумал.
Не ставить узо на свет и розетки - конечно бегать к щитку гораздо хуже, чем пощупать 220 вольт без узо при замене лампочки например.
Зато обязательно РНПП на входе. Страшилка из интернетов со сгоревшими телевизорами. Отгорание нуля в электросетях происходит пожалуй реже, чем самолёты падают. Можно конечно поставить, хуже не будет, но по большей части - это просто деньги на ветер.
16А автомат на свету может не отключить светодиодную лампу с повреждениеем в балласте. Здравствуй пожар.
25А на розетки в комнате, но 16 на розетки в кухне, где обитает холодильник. Это ты хорошо придумал.
Не ставить узо на свет и розетки - конечно бегать к щитку гораздо хуже, чем пощупать 220 вольт без узо при замене лампочки например.
Зато обязательно РНПП на входе. Страшилка из интернетов со сгоревшими телевизорами. Отгорание нуля в электросетях происходит пожалуй реже, чем самолёты падают. Можно конечно поставить, хуже не будет, но по большей части - это просто деньги на ветер.
Наш лучший друг - это здравый смысл и знание отраслевых стандартов. Зачем ставить УЗО на свет мне например непонятно. ПУЭ кстати считает также: п.7.1.79 "Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."
Требования отраслевых стандартов - это очевидный минимум, который должен выполнятся несмотря ни на что. Условия эксплуатации накладывают свои особенности.
Не всегда можно быть уверенными, что лампочку будут менять люди, которые действительно понимают как это делать. Да и не всегда понимающие люди будут следовать всем канонам профессии. Как минимум - если следовать отраслевым стандартам, отключения лампочки выключателем для замены недостаточно, необходимо отключить освещение в щитке, так как выключатели не обеспечивают видимый разрыв, как того предписывают правила по охране труда по работе в электроустановках. Ты всегда выключаешь освещение в щитке перед заменой лампы?
Кроме того, в многоквартирных домах случаются потопы, и вода может найти кабель далеко за пределами ванной комнаты. Как и сверло перфоратора.
Автомат УЗО стоит не настолько дорого, а однофазные замыкания на землю наиболее распространены у любых сетях. Так что тут, по моему личному мнению, нет повода не поставить.
Не всегда можно быть уверенными, что лампочку будут менять люди, которые действительно понимают как это делать. Да и не всегда понимающие люди будут следовать всем канонам профессии. Как минимум - если следовать отраслевым стандартам, отключения лампочки выключателем для замены недостаточно, необходимо отключить освещение в щитке, так как выключатели не обеспечивают видимый разрыв, как того предписывают правила по охране труда по работе в электроустановках. Ты всегда выключаешь освещение в щитке перед заменой лампы?
Кроме того, в многоквартирных домах случаются потопы, и вода может найти кабель далеко за пределами ванной комнаты. Как и сверло перфоратора.
Автомат УЗО стоит не настолько дорого, а однофазные замыкания на землю наиболее распространены у любых сетях. Так что тут, по моему личному мнению, нет повода не поставить.
>>отключения лампочки выключателем для замены недостаточно, необходимо отключить освещение в щитке, так как выключатели не обеспечивают видимый разрыв, как того предписывают правила по охране труда по работе в электроустановках.
Это неправда. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
п. 17.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения.
Перевожу на русский - выключил выключатель, проверил тестером напряжение, если всё ок, то можешь производить монтажные работы не бегая к щитку (приняв меры разумеется чтобы выключатель не включили без тебя, но это и щита касается).
Ваша проблема в том что вы считаете что безграмотные люди должны заниматься потенциально опасными работами (хотя на низковольтные работы и не требуется допуск). А я считаю что если не хватает знаний то не надо лезть, а если полез то будь готов что тряхнёт разок, может после этого извилины появятся.
Это неправда. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
п. 17.6. Отключенное положение коммутационных аппаратов напряжением до 1000 В с недоступными для осмотра контактами определяется проверкой отсутствия напряжения на их зажимах либо на отходящих шинах, проводах или зажимах оборудования, включаемого этими коммутационными аппаратами. Проверку отсутствия напряжения в комплектных распределительных устройствах заводского изготовления допускается производить с использованием встроенных стационарных указателей напряжения.
Перевожу на русский - выключил выключатель, проверил тестером напряжение, если всё ок, то можешь производить монтажные работы не бегая к щитку (приняв меры разумеется чтобы выключатель не включили без тебя, но это и щита касается).
Ваша проблема в том что вы считаете что безграмотные люди должны заниматься потенциально опасными работами (хотя на низковольтные работы и не требуется допуск). А я считаю что если не хватает знаний то не надо лезть, а если полез то будь готов что тряхнёт разок, может после этого извилины появятся.
16 ампер на освещение слишком много, при перегрузке линнии освещения автомат может не сработать пока не наступер короткое замыкание или сработать но с задержкой. Согласно ПУЭ на свет ставь автомат 10 А с пометкой В, сечение медного кпбеля 1.5, на розетки 16 А, время соабатывания С. На такие потребители как плита, духовка и электротитан возьми медный кабель в 4 квадрата, если конечно проводка двужильная и автомат на 25А (духовка отдельно, плита отдельно), такой же кабель и автомат пойдёт и на кондиционер. С водным автоматом есть два варианта. 1. Если все автоматы располагаются в квартире, то вводный автоматом нужно 2 штуки, на 50 А (время С) в подъезд, 40 А (Время С) уже в щиток в квартиру. 2 вариант если все автоматы в подъезде, то достаточно одного на 42 А. УЗО в первую очередь ставь на электротитан, на плиту и духовку. Так же в пару с узо на титан советую поставить диференциальный автомат. Вводной кабель бери 10 квадратов. Все кабеля бери с обозначением ГОСТ, а не ТУ, у ГОСТовского сечение соответствует маркировке, при ТУ производитель может сэкономить медь и сделать сечение меньше заявленного. Если же не будет ГОСТа, то возьми штангенциркуль и замерь сечение голой жилы.
На духовку и плиту можно ставить 2,5 мм С16, если они подключаются к штепсельным розеткам и не мощнее 3,5 кВт. Если кабели подключаются напрямую к клеммам духовки и плиты, то можно 2,5 мм и С20. Кабель 4 мм особенно моножилу протягивать адски сложно и у него уже приходится учитывать минимальный радиус изгиба, а в клеммы плиты и духовки 4мм может не пролезть.
На ввод 10мм и С50 ставить, если хотите потреблять более 10кВт однофазной сети на квартиру, которые вам отмеряло государство, если не хотите объясняться перед инспектором, зачем вы так много жрёте лучше поставить 6мм и С40.
И что такое электротитан?
На ввод 10мм и С50 ставить, если хотите потреблять более 10кВт однофазной сети на квартиру, которые вам отмеряло государство, если не хотите объясняться перед инспектором, зачем вы так много жрёте лучше поставить 6мм и С40.
И что такое электротитан?
По поводу автоматов на духовку и плиту соглашусь, но по поводу кабеля нет. Потребители куда более крупные чем освещение или бытовые приборы, поэтому небольшой запас по мощности вполне имеет место быть, да и автомат заменить на более мощный проще чем чем тянуть новый кабель. Ещё хотел бы добавить, что стоит сразу определиться с типом роделючения плиты, будь то 3-х жильцам или 2-жильная вилка или соединение через гильзы (+1 жила на заземление, если оно есть). В той же пере соглашусь по поводу вводного кабеля и автомата. Конечно для комфортной жизни вполне хватит 6 мм сечения, но запапас по мощности кабеля лишним не будет, а 50 амперный автомат будет в большей степени выполнять роль генерального рубильника, нежели автомата. Вопросы у инспектора врятли возникнут т.к. 10 мм сечени и 50 А автомата не только допускаются для квартир, но и рекомендованны , сверх этого - уже да, вопросы будут. Электротитан - это бойлер или же водонагреватель накопительной типа.
На свет надо УЗО, например, будет китайский Бра над кроватью, у него корпус металл и шанс перетереть провод внутри при повороте светильника
Не, не во все даже влазит, по инструкции туда идёт 1.5.Ну и если последовательное подключение то жыл уже 6ть, после 10 штук механизмов уже будешь проклинать такую идею.
Многожилкой разводиться нельзя, для монолита гильза не нужна.
Сколько с электричеством работаю неразумно не встречал таких малегьких клем или посадочных мест под кабель. Как правило их делают с небольшим запасом. По поводу послндовательного подключения я немного не понял, может ты имел ввиду паролельное поклюсение. Ещё есть последовательно-ппралельное подключение, но это крайне жаргонный термин обозночающий параллельно соединение потребителей на клеммах розеток/патронов/потребителей
Я про подключение шлейфом, ну представь пихать 6ть жил монолитных по 2.5, я такодин раз делал, больше не хочу, и толку нету, розетка сгорит быстрей чем кабель.
Подключение шлейфом и последовательно-паралельное по сути одно и тоже. По поводу питания жил, смотря куда и при каких условиях, если это пост возле телевизионной зоны на 4-5 потребителей, то особой сложности не вижу, если пихать где-то а панельного доме, в штатные штробы, то это другой вопрос. И лучше пусть сходить розетка, чем кабель, розетку намного проще заменить.
В кухне 5600вт а в комнате 4400, вся нагрузка через клемму первой розетки в шлейфе,которая розщитана на нагрузку 16а, как думаешь есть смысл такое делать?Наверное нет.
1,2 пункты - автоматы для света крупноваты, я бы не ставил больше 8А. Современные лампы с балластом умеют иногда перегорать с нежестким КЗ (когда ток есть, большой, но ограничен переходным сопротивлением в месте КЗ, и магнитная отсечка может не сработать.
Не ставь оба света под одно узо. В случае срабатывания будешь искать щиток в полной темноте. Если отдельные узо на линии света - дорогобогато/не влазит в щиток, возьми дифф автоматы. На розетки - только отдельные узо.
3-5,9 если не предполагается какой то сильной нагрузки в комнатах, вроде балконной мастерской, то 16А - норм. У тебя в таблице верно.
6-8 Автоматы на кухню меньше 20 А ставить не рекомендую. Электрочайник с микроволновкой встретившиеся на одной линии запросто отключают 16А от тепловухи. На фартук - вообще лучше 25. Если есть жена, там могут одновременно включится чайник, микроволновка, мультиварка и пылесос. Если жены нет, то будет розетка куда можно подключить сварочник например.
Если есть возможность, рекомендую на фартук и на духовок притянуть три фазы. Духовки и плиты обычно умеют работать от двух фаз, Третюю фазу можно будет кинуть на посудомоечную машину например. А фартучные розетки перемешать по фазам (что бы на разных розетках были разные фазы) (но даже в этом случае 20А автомат минимум)
10,11 - в санузле обычно обитают стиралки и фены, они довольно жручие, так что тоже лучше 20А поставить. Расчёты тёплого пола слегка нереалистичные. Я бы поставил на то, что он будет жрать ват под 600 в режиме поддержания и под 2 кВ в режиме "ноги замёрзли, включу тёплые полы"
Электрик которого вы позвали - просто сугубо практик. Ему не очень интересно, что у вас там будет в случае КЗ, его куда больше интересует, что бы его не дёргали среди ночи на "щиток выбивает".
Не ставь оба света под одно узо. В случае срабатывания будешь искать щиток в полной темноте. Если отдельные узо на линии света - дорогобогато/не влазит в щиток, возьми дифф автоматы. На розетки - только отдельные узо.
3-5,9 если не предполагается какой то сильной нагрузки в комнатах, вроде балконной мастерской, то 16А - норм. У тебя в таблице верно.
6-8 Автоматы на кухню меньше 20 А ставить не рекомендую. Электрочайник с микроволновкой встретившиеся на одной линии запросто отключают 16А от тепловухи. На фартук - вообще лучше 25. Если есть жена, там могут одновременно включится чайник, микроволновка, мультиварка и пылесос. Если жены нет, то будет розетка куда можно подключить сварочник например.
Если есть возможность, рекомендую на фартук и на духовок притянуть три фазы. Духовки и плиты обычно умеют работать от двух фаз, Третюю фазу можно будет кинуть на посудомоечную машину например. А фартучные розетки перемешать по фазам (что бы на разных розетках были разные фазы) (но даже в этом случае 20А автомат минимум)
10,11 - в санузле обычно обитают стиралки и фены, они довольно жручие, так что тоже лучше 20А поставить. Расчёты тёплого пола слегка нереалистичные. Я бы поставил на то, что он будет жрать ват под 600 в режиме поддержания и под 2 кВ в режиме "ноги замёрзли, включу тёплые полы"
Электрик которого вы позвали - просто сугубо практик. Ему не очень интересно, что у вас там будет в случае КЗ, его куда больше интересует, что бы его не дёргали среди ночи на "щиток выбивает".
20А на розетки можно поставить только, если розетки будут одинарными, к каждой розетке отдельный кабель от распредкоробок и строжайший запрет использовать тройники и пилоты без предохранителей на 16А. В квартирах обычно однофазную сеть подводят и какие духовки и плиты работают на межфазном напряжении? Понимаю, что на большем напряжении при том же токе можно повысить мощность нагревателя, но на приборах обычно пишется номинальное напряжение, которое определяется изоляцией кабеля и корпуса. Да, у кабелей обычно электрическая прочность 0,66кВ, но где гарантии, что в китайской духовке проводка поддерживает перенапряжение выше 230В? Хотелось бы увидеть конкретные модели, в характеристиках которых указано напряжение больше 230В.
Как влияет использование тройников на линию и автомат? Если суммарный ток будет меньше 20А, то всё в норме. Если выше - автомат отключит. Никакой логики.
Трёхфазный ввод в квартиру, по большей части, это как с местным электриком договоришься. В стояке три фазы, и подключиться по трём фазам особой проблемы нету. В новых домах я пару раз встречал сразу трёхфазный счётчик и ввод.
Плиты и духовки бытовые работают не на межфазном а на двух фазах по 220 вольт. Горенье например, или даже гефест белорусский. Там шутка не в том, что понизить ток, повысив напряжение, а банально разделить нагрузку на два провода. 4кВт по одному проводу - это 18А, а по двум - это 2 по 9А.
Правда чаще встречается на плитах и варочных панелях, которые запросто могут быть и по 7кВт. Бытовые встраиваемые духовки обычно вертятся около 4кВт и производители не включают им такую возможность.
Трёхфазный ввод в квартиру, по большей части, это как с местным электриком договоришься. В стояке три фазы, и подключиться по трём фазам особой проблемы нету. В новых домах я пару раз встречал сразу трёхфазный счётчик и ввод.
Плиты и духовки бытовые работают не на межфазном а на двух фазах по 220 вольт. Горенье например, или даже гефест белорусский. Там шутка не в том, что понизить ток, повысив напряжение, а банально разделить нагрузку на два провода. 4кВт по одному проводу - это 18А, а по двум - это 2 по 9А.
Правда чаще встречается на плитах и варочных панелях, которые запросто могут быть и по 7кВт. Бытовые встраиваемые духовки обычно вертятся около 4кВт и производители не включают им такую возможность.
Штепсельные розетки все на 16А и 3,5кВт максимум. Если тройник нагрузить более чем на 16А, то кабель и провод выдержат, а розетка уже нет.
Насчёт трёхфазного подключения через местного электрика, а не через управляющую компанию, то это уже на свой страх и риск. Лучше уж разрешение у энергосбыта получить сначала.
Насчёт трёхфазного подключения через местного электрика, а не через управляющую компанию, то это уже на свой страх и риск. Лучше уж разрешение у энергосбыта получить сначала.
Под местным электриком я понимал "главного энергетика вашей управляющей компании", да. Прошу меня извинить.
Про розетки - с одной стороны согласен, большая их часть на 16 Ампер. С другой стороны - как раз по этому на 25А линии должны стоять не одинарные розетки. - их должно быть достаточное количество, и скоммутированы они должны быть не на клеммах самих розеток, а скрутками/спайками/вагами. По крайней мере вблизи питающей линии. Что бы не возникало соблазна подключить в розетку тройник с тремя удлинителями.
Про розетки - с одной стороны согласен, большая их часть на 16 Ампер. С другой стороны - как раз по этому на 25А линии должны стоять не одинарные розетки. - их должно быть достаточное количество, и скоммутированы они должны быть не на клеммах самих розеток, а скрутками/спайками/вагами. По крайней мере вблизи питающей линии. Что бы не возникало соблазна подключить в розетку тройник с тремя удлинителями.
Совокупный номинал автоматов под одним УЗО должен быть меньше или равен номиналу этого УЗО.
Совет не электрика, но человека который сам менял проводку в старом доме и для этого выкурил все доступные нормативы ТУ, госты и чо там ваще было по электрике. Выглядит нормально, только УЗОшки помощнее возьми, чтобы суммарно их номинал был выше чем у автоматов.
Но оно "НОРМАЛЬНО" при учёте того, что у тебя у линий на 3 и 4 квт никогда эти 3 и 4квт не будут достигнуты, и это МАКСИМАЛЬНО ВОЗОМЖНАЯ мощность всех включенных электроприборов. Хотя, емнип 16ампер автомат на двухфазе вытерпит 3квт нагрузки.
P.S. насколько помню нормативы, там ещё нужно в расчётах учесть длину проводов, которые ты используешь. Надеюс ты это сделал
P.S. насколько помню нормативы, там ещё нужно в расчётах учесть длину проводов, которые ты используешь. Надеюс ты это сделал
Длинна проводов учитывается для длинных линий, в случае когда она может привести к ситуации, когда автоматы будут нечувствительности к току кз в конце этой самой длинной линии. (т.к. ток кз будет ограничен сопротивлением линии).
Этот расчёт довольно сложный, и не всякий электрик сможет его сделать, так как в расчёте необходимо знать сопротивление системы или ток короткого замыкания на шинах/вводе. К тому же оно реально не для условий квартиры.
Для выбора сечений есть ПУЭ, таблицы 1.3.4 и 1.3.6 и формуле P=UI. Для квартиры по большей части эти все таблицы сводятся к простому 1,5 - 16 А (3кВт)/фаза макс, 2.5 квадрата - 25 А (5кВт)/фаза макс.
Этот расчёт довольно сложный, и не всякий электрик сможет его сделать, так как в расчёте необходимо знать сопротивление системы или ток короткого замыкания на шинах/вводе. К тому же оно реально не для условий квартиры.
Для выбора сечений есть ПУЭ, таблицы 1.3.4 и 1.3.6 и формуле P=UI. Для квартиры по большей части эти все таблицы сводятся к простому 1,5 - 16 А (3кВт)/фаза макс, 2.5 квадрата - 25 А (5кВт)/фаза макс.
Ставь дифавтомат,не ебись с расчетами и бери 2.5 мм сечением и прихуярь к автомату на 25 А.Ты же наверное не будешь ставить обогреватель 4к Вт.Раздели на комнаты и поставь отдельные автоматы и к розеткам,свету и что там еще нужно.Кондиционер жрет много,водонагреватели тоже
