Столкнулся с интересной блокировкой реактора, запрашиваю помощь!
Уже вторую неделю сижу без смехуёчков, т.к. реактор не отображает половину картинок. Симптомы: в обычном режиме часть картинок не отображается, выглядит это так:
Реактор ПОКАЗЫВАЕТ все картинки:
1) если включить VPN, но скорость обрезается, и сидеть не кайф.
2) если использовать сеть мобильного оператора (т.е. похоже на работу DPI, как у блокировки ютуба).
Что пробовал, и не помогло:
1) GoodbyeDPI - работающих настроек для сайта - нет.
2) Visitor и KellyC - не помогают.
3) менять браузер и расширения: в Хроме и ФФ выглядит одинаково.
Важный момент - блокируются субдомены img1.reactor.cc, и img2.joyreactor.cc, Работают: img0.reactor.cc, img10.reactor.cc
Провайдер - ТТК (безальтернативно в нашей Тьмутаракани).
Моя мечта - радоваться всем сиськам на джое, не пропустив ни одной, не используя VPN/TOR/мобильный интернет.
В благодарность - рефлексирующие ростовские лягухи исполнят три ваших желания (всем, даром, и пусть никто не уйдет обиженным)!
Уважаемые Пидорги Реактора, требуется Ваша помощь.
Я долго седел ридонили, но настало время когда без поддержки уважаемых пидоров мне не справиться.
Задача такая, у меня есть макет и есть веб редактор в котором мне нужно с этого макета повторить некий город. Конечно можно считать по тайлам и расставлять домики... Но это муторно. Редактор сам не считает, считать приходится самому. И редактор скажем тек несколько глючный и одним не ловким движением мышки можно снести половину проделанной работы, плюс если долго с ним работать начинают появляться фантомные объекты, которые отображаются но не сохраняются в файл с параметрами.
Вот я и вспомнил как на древней 9й убунте вешал окно с картинкой поверх всех окон, с помощью shift+alt+цифра настраивал прозрачность и в открытом снизу гимпе обводил ее.
Хочу повторить такой же прием с редактором и макетом. Открыть макет, закрепить его поверх всех окон, настроить прозрачность и снизу в редакторе тягать домики ставя из на те же места что и в макете.
В 11 винде смог с помощью DeskPin и Vitrite настроить чтоб окно просмотра изображений было прозрачным и всегда оставалось по верх всех окон... Но фокус окна следует за мышкой... я беру домик и тяну его на нужное место и когда мышка оказывается в зоне окна макета то домик отпускается и я начинаю двигать саму картинку в окне просмотра изображений.
В ubuntu вообще ничего не смог сделать в этом новом GNOME Shell и его адаптации для ubuntu… Ты туда не ходи, сюда не нажимай, этого не настраивай... Плагины прозрачности не поддерживаются, ни один( Капец! Что случилось с той идеей что в линухе можно настроить абсолютно все?
Подскажите, плиз, как можно сделать на винде чтоб фокус не следовал за мышкой, а оставался в том окне в котором я кликаю.
Или в ubuntu в любом из доступных интерфейсов KDE, Mate, Cinnamon...
Привет пидоры 3дпечатники. С момента последней части моего поста прошло много времени.
И вот я снова здесь (я в этот раз с купоном).
Что имеется на данный момент?
Радиатор у меня V6 с хитблоком volcano, нагреватель 24V 80W, термистор щас стоит NTC100K . иии он подпёкся (это уже второй подпечёныш, но об этом ниже).
Я поменял фидер, сначала на самопальный а-ля bmg dualDrive, а затем решил заказать всё таки нормальный. Разница у них есть и большая. Например у самопала пруток может спокойно проскальзывать о шестерни и об этом даже не узнаешь. Ведь это не двигатель пропускает шаги или драйвер, от нагрева как я думал. А просто шестерня не может пропихнуть пруток, и он соскальзывает по ней, давая недоэкструзию, на которую я потратил много нервов.
При переходе с самопального фидера на покупной (о ужас), оказывается надо было калибровать подачу. и причем результаты были огого как различны. например если у самопала было настроено на 10см, то на покупном выдавало 10.5см (что вообще сильно различается). Поначалу у меня даже была проблема в том что пруток petg нагревался от фидера, а фидер от двигателя, и я по началу грешил на ток. Такая проблема возникала при длительной печати. Но с калибровкой шагов пока я эту проблему не видел.
Также у меня появился дефект который я бы назвал "слои неодинаковой толщины". Один англоязычный ютубер благо осветил эту и я глянул на свои самопальные антивоблинговые системы. И решил что дело возможно в них, а возможно в том что башка плохо прикручена и провода изменяют её положение. У меня уже были покупные от китайцев но мне тогда казалось что менять это дикий гемор а я был не готов. Я использовал в своем самопале pogopin в качестве валов (да), о они со временем промялись подшипниками и думаю это и вызывало разную высоту слоёв. (на фото серый это абс до переделки, видны стрёмные слои. Чёрный это - абс после переделки, а голубой это - пэтджи после переделки)
Также я заменил часть распечатанных деталей на покупные, из алюминия. Убрал блядскую пружину которая типа должна подтягивать ремень, но на деле она разжимается при нагрузках, и получается моча. Цилиндрические, гладкие ролики о которые терлись ремни я заменил на распечатанные рельефные, повторяющие зубчатые колёса. Некоторые считают что это может влиять на качество печати (хз насколько сильно если у меня рельсы, но я всё равно решил поменять. тк а почему бы и нет)
Также я узнал что можно не тупить с листочками и прочими гемороями а просто напечатать калибровочную деталь на весь стол, а он у меня 330х330мм, и прям в процессе печати подкручивать винтики получая, то что нужно, и что получишь потом по факту. А не какие то абстрактные расстояния щупом или бумажкой. Калибровать я начал тк. мне пришёл весьма крупногабаритный заказ (об этом ниже).
По заказам полный мрак, у меня размещено объявление на авито. фотки красивые описание тоже норм (джипити писал), но обращений мало (по сравнению с ситуацией 2 года назад), и даже если заказы приходят, то у меня утекают люди тк., кто то из зажопьев готов распечатать за три копейки, 750 р что бы гонять свой принтер 30 часов. По ощущениям все очень дохера накупили принтеров и каждый вася щас готов печатать, не то что по себестоимости, готов печатать в убыток не считая расходы не техобслуживание. Что переводит принтер из категории "то на чём можно подзаработать" в "то что можно использовать для своего проекте в котором нужен 3д принтер, что бы не заказывать у других". Жаль ведь сейчас даже пластик не получается окупить на свои нужды. Видится вариант ходить с визитками по разным местам и лично предлагать свои услуги, или там футболку сделать с куаркодом и рекламой на всю спину/грудь.
По тем проблемам которые есть. У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С РЕТРАКТАМИ! Да. они были и раньше, с тех пор как я перешёл на вулкано. но теперь это вообще мрачело. Я пробовал делать супер технологичную супер пупер башню (http://retractioncalibration.com/) и я нихера не могу сказать, везде писюны. Я слышал уже что слово вулкан и слово смерть от соплей для таких как я означает одно и тоже, но что, прям вообще нет вариантов, либо я туплю и не вижу решения?
Я пробовал менять температуру в этой башни на petg начиная с 200 (двести карл!) повышая по 5 град вплоть до 250 и всё равно башня получилась всратой везде вообще (филамент от lider 3d, рекомендуемая температура 225-235). Как я понял надо ставить из параметров инкрементных. остальное не трогать. но я получил лупу и пупу. фото ниже
Вот фото где я менял температуру от 200 до 255, с шагом в 5. а откаты как по инструкции от 0.5 с шагов 0.25
Гугля что то про ретракты на вулкано - я ни хе ра не нахожу. пс. сопло у меня стоит 0.6. я же крупногабаритный печатник, но тем не менее хочется и как то что то другое тоже распечатать не захлёбываясь, как в простуде, от соплей. С АБС тоже проблема, тоже сопли. Напечатав бенч кораблик у него сопля на сопле . Но всё остальное красивое.
У меня по моему мнению нагревается радиатор больше чем нужно при печати. И я не знаю насколько он должен греться (термобарьер нержавейка), и насколько это влияет на сопли. Подозрения что продавец к вулкану не просто так ставил нагреватель на 50W, но я нигде не нашёл ни че ГО про влияние W на нагрев и качество печати. (pid я регулировал, и в прошивке нужный датчик указывал)
Охлаждение детали у меня болтается на проволоке, а я не знаю насколько это сильно влияет. Обдув на улитке 50мм (весьма тихая).
У меня второй раз спекается датчик температуры. это происходит следующим образом: я выставляю температуру например 280 градусов (по заявлению продавцов где то пишут про 300, где то про 320) , ии ухожу куда-то. Приходя через n времени я обнаруживаю какой то чумной дым от нагревателя. я пытаясь протолкнуть пруток вижу что там валит дым. По датчикам например пишут что то вроде 285 (первый датчик спёкся на такой темпе), При этом датчик монолитно показывает пиковую температуру при которой помер. Далее через дохералион минут остывания когда темпа становится меньше, он начинает менять показания. и далее он вроде и показывает температуру ниже чем та на которой он спёкся. но веры к нему после такого мува нету. Грешу на слабый обдув радиатора (радиатор я поменял с того микроговна, которое кладут в комплекте, шумящего как турбина и остужающая с эффективностью тети нюры в медкабинете махающая тебе рукой на ранку, на 50мм куллерятор. опять таки что бы не шумно было и охлаждало) Есть тёмная мысль прихерачить туда две улитки 50мм поставив их как то в разные стороны, но пахнет костылями. НУ почему у других работает а у меня нет, может так и должны быть. хз.
Последний датчик NTC100K спёкся на 283 град вроде. Я хрен его знает что это за багофича такая. но это же не нормально. я поменял в прошивке с запасов нагрев. щас максимум 275 град, но я всё же заказал ещё 5 таких штук. Ибо термопара стоит 100500 деняк, а я вулкан ставил, что бы делать горячо и быстро. Стандартная стекляшка например не позволяет этого сделать, там температуру сильно нельзя поднимать мол. мб что то я не так делаю кто знает напишите плиз. я уже заманался новые датчики менять это жуткая морока, и по кошельку бьёт сильно.
Привет пидоры. Заметил такой эффект у себя на блютуз наушниках (наушники в дужкой, не капли) OneOdio A10.
Когда я сую телефон в карман то музыка прерывается. Причём части музыки в которых было прерывание просто пропускаются (а не догоняется с ускорением как в случае с запаздыванием)
Я долго думал в чём дело. Грешил на линии электропередач, парад планет, ретроградный меркурий. И выяснил что дело не в интернете и не в приложениях. То есть если воспроизводить музыку которая уже скачана на телефон, то прерывания тоже будут.
Пытаясь посмотреть на телефон и что происходит эффект пропадал тк телефон вытаскивался из кармана.
Если телефон приложить к ноге то пропадания снова появляются.
Я попробовал что то нагуглить по теме но ничего не нашел похожего. все обсуждают именно другие причины, вроде настроек блутуза и тд.
Как думаете в чём может быть причина. Если у вас такое же было то опишите свои способы решения этого дефекта.
пс. писать " Купи наушникиName, и не парься." не надо.
Я решительно переместил фидер на бошку принтера. Для чего потребовалось перепаять провода к движку. а также переделать по мелочи всякое. Так что теперь у меня директ, а не боудэн.
Также я поставил температурный датчик-гильзу смазанную термопастой от компа.
Также принтер каким то чудным образом умудряется печатать абс на 200 градусах (возможно тут какойто наёб с показаниями.)
Зато при печати теста ретракта. Принтер стал пропечатывать кончики, чего ранее например не было.
Скорее всего что то с температурой.
Второй стеклянный датчик температуры я тоже прицепил в темоблок. Просто сунул его между силиконовым чехлом, и термоблоком, подключил к датчику второго экструдера (тк пользуюсь только одним). Он показывает почти стабильно на 20 градусов ниже чем датчик-гильза.
Есть какие-то предложения кроме того как поставить сопло поменьше? Как убрать прыщи и что можете посоветовать заменить? А пока насладитесь башней от 260 до 220 с шагов в 5 градусов.
Также закину немного не очень по теме. но касающееся принтера. Я не могу прошить свои плату тк почему то мой комп будто перестал видеть плату. Прошивал также как и раньше.
Ошибка "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header"
Поэтому я щас хз как поменять там что то, например убрать нагрев стола поменьше что бы спокойно ставить максимум, а не ловить 90 градусов с 140 (я был наивен). Возможно плата припеклась где-то: ровно настолько что бы не прошиваться, но при этом нормально выполнять то что уже имеется на ней. или у меня проблемы с дровами. Возникла мысль перепрошить её через вайфай но я так понял такая возможность отсутствует. Через сд карточку данная плата тоже не шьётся, только по USB через C-Type.
Я напечатал уже кучу моделек тестовых с подбором ретракта. так вот. чуть лучше но всёравно облой остаётся. Просто тонный этого говна, я уже заебался очищать модельку от него, канцелярником все большие пальцы изрезал.
Просмотрел кучу видел по тому как заграничные пидоры убирают это. Но во первых у меня абс который вообще по идее не делает сопли, и облой.
Во вторых у меня сопло побольше. и я не могу ничего найти по тому как это влияет и чего делать с этим. Пробовал разные настроки и поднимать z при откате, и ретракт ставил по 14мм с разными скоростями. обдув на второй вентилятор (полное говно - сопли стали нитями).
Скорость печати ставлю 50, если ставить больше то возможен пропуск шагов.
Температуру тоже ставил разную и 230 и 255, температурная башня вообще при скорости в 60 сбивает координату на 240 градусах. (стол 90 град . тк больше увы не могу прогреть)
пс2. (нагреватель стоит 80W что бы быстрее нагревал, старый сгорел к праотцам, а на Reborn2, которым я пользовался, стоял на 70W, и это натолкнуло меня на мысль что не надо ждать 5 минут нагрева сопла, а просто поставить нагреватель по мощнее, как я понял в прошивке при этом не надо ничего менять)
пс3. (прошивка Марлин 2.0.9.2 тк только её поддерживает моя платка MKS-TinyBee)
Я думал что дело в пластике, и купил тот который использовал давно и к которому у меня не было вопросов при использовании на других принтерах. Но там тоже самое говно.
Не могу постичь как решить проблемы, запрашиваю пидоровую поддержку.
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме реактор помоги (+425 постов - реактор помоги)
