Ёлочные игрушки из пивных бутылок
Сегодня я расскажу, как делаются те самые стеклянные ёлочные игрушки, ведь я сделал их из пивных бутылок своими руками с нуля! Я проделал много экспериментов в поиске лучшей технологии и смогла. Главная цель - сделать изделие легким и детализированным, ну или хотя бы целым :)
Для начала намываем пивные бутылки, выбирать тут придется не по вкусу, а по цвету
![»¡ д
],пиво,бухло,своими руками,игрушки,бутылки](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/пиво-бухло-своими-руками-8370393.png "пиво,бухло,своими руками,игрушки,бутылки")
В качестве инструментов был подготовлен кирпич, клей БФ, шедевропинцеты и баночки от меда
Можно конечно проверить стекла на совместимость с помощью пластины Hotline, но я избегал напряжений, которые могли бы привести к растрескиванию или растеканию изделия, используя стекло одинаковой группы. Есть дорогое фосфатное стекло с широкой палитрой, но бутылки ничем не хуже. Так что я использую тарное стекло
Немного расскажу, как изолировать кирпич (ака подложку или лещотку) с помощью гипса. Мочим его и шпателем наносим гипсовую смесь
Затем выкладываем пинцетом стеклянные элементы. Не забудьте использовать средства защиты, а то стеклянная пыль вас убьет :(
Изделия ставятся в муфельную печь Nabertherm P 300. За 3 часа температуре поднимается от 25 С до 790 С, выдержка для спекания – 1 минута. Охлаждение муфельной печи от 790 С до 250 С за 2 часа, затем охлаждение с печью
А как расписывать изделие краской? и какой? После этого изделие очищается от гипса и расписывается красками по стеклу серии 8000, производство Корея и связующего на водной основе с тиксотропными добавками для разведения порошковой краски. После росписи изделие опять ставится в муфельную печь на трехминутный обжиг при температуре 530-560 С, при этом происходит слияние стекольного порошка, входящего в краску, и слияния стекла краски со стеклом изделия. Если лень запекать, то можно акрилом расписать, но эффект не тот
Кратко расскажу про режимы что ли
Есть 6 стульев:
1. Отжиг (если стекло варилось) ведется от комнатной температуры до 420-480 °С, чтобы убрать напряжения в стекле
2. Фаза нагрева. Нагрев ведется от комнатной температуры до 650–920 °С. На этом этапе стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает ярко-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу.
3. Полный фьюзинг, т. е. слияние двух стекол в одно, происходит, когда температура достигает 800 °С. В этой фазе существует два вида спекания: приметочное, при котором происходит процесс отекания, и полное спекание (слияние), при котором все детали сливаются в одно целое. Когда самоликвидировалось в первый раз = не произошло полного спекания
4. Фаза томления стекла. Во время томильной стадии (или стадии выдержки) некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается эта фаза при достижении максимальной температуры заданного цикла в фазе нагрева, от 850 °С до 650 °С.
5. Стадия быстрого отжига – этап снятия напряжения в стекле. Когда стекло остывает до температуры 580 °С, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига.
6. На стадии охлаждения до комнатной температуры стекло постепенно остывает до температуры воздуха в помещении. Обычно печь остывает естественным путем.
Вроде технология отработана успешно, осталось только вырезать, но почему бы не попробовать в объеме
Для этого по аналогичной технологии сначала создается основа изделия, и отдельно спекаются элементы без стеклянной подложки, которые будут установлены вертикально при следующем спекании. Чтобы зафиксировать объемные элементы на основной части изделия, используется клей БФ-6. Данный клей при нагревании не выделяет химически-опасных паров и не вредит печи. Полностью выгорает, не оставляя следов на изделии, мне это подходит.
Если вы хотите, чтобы в вашем изделии было отверстие:
Используется сверлильный станок 2М103П, обязательно охлаждающие жидкости и игольчатое сверло
Осталось лишь вырезать изделие
Гидрообразивной резке слишком много минусов и сложностей, поэтому дешевая фигурная ручная резка. Необходима идеально ровная, обезжиренная спиртом или скипидаром поверхность. Затем наносится маркировка водяным маркером. Резка выполняется алмазным стеклорезом. Стеклорезом обрезаю по образующим прямым до получения примерного размера. Когда резать стекло невозможно, то обламываю с помощью кусачек. В конце обрабатываю кромку
Вот такой результат получился:
