Честно говоря особых надежд быстро поймать кого-то "бесплатного" до Алматы у нас не было - на юге Казахстана обычно приходится вести переговоры с десятком водителей, прежде чем кто-то согласится подвезти "за так".
Но не в этот раз. Нам сразу застопились киргизы, которые, в общем, гораздо более лояльны к хитчхайкерам. Они не просто нас подобрали, но и сводили в ресторан, где Хика впервые попробовала жареный лагман; отвезли на могилу Кордай-батыра, а в конце высадили в очень удобной "палаточной" лесополосе прямо у Алматы.
Алматы - город-разочарование. Единственный город в Казахстане, который я хотел посмотреть оказался вообще никаким. Помпезные советские застройки с одной стороны, помпезные модерновые многоэтажки и торговые центры с другой.
Особенно печально смотреть на десятки новых шикарных новостроек, построенных всего пять-десять лет назад и в которых никто не живёт: издалека красиво, а вблизи ржавые трубы, битые окна, деревья на крыше и отваливающаяся облицовка.
Только горы спасают пейзаж, но и те регулярно прячутся за облаками.
С каучсёрфингом тоже беда - как по команде все казахи либо молча отказывают либо просто игнорят. А самые активные одновременно покинули город - сезон отпусков. Один человек всё же нашёлся, хотя тоже принять больше чем на одну ночь не мог. Ну и одна ночь вполне хватает, если компания хорошая (:
Компания оказалась хорошей: вместе с нами ночевала прекрасная пара автостопщиков с Беларуси, которые были уже тринадцатый месяц в пути и возвращались с домой. Поговорили, обменялись опытом - красота! Сидели до трёх часов ночи.
Кстати, пока ждали вписку, сидели в каком-то парке, кушали мороженку, к нам подошёл какой-то хрен совсем не восточной внешности, спросил откуда мы, а когда услышал, что из Украины, начал орать чтоб мы убирались из "его Казахстана" к себе "майданы делать". Поржали от души (:
Если, конечно, это вообще можно назвать походом - мы просто сели на маршуртку номер 12, заплатили СМСкой за проезд (надо же как-то со счёта деньги потратить) и поехали прямо на Медео. Там, впервые со времён Эфеса, разорились на большие деньги - 3200 тенге с человека за три подъёмника прямо на Талгарский перевал (3200м). Стоило ли оно того? Стоило, конечно! Я на таких длиннющих подъёмниках в жизни не катался, да и на такой высоте никогда не был (залез на 3370м, к ледникам) - пешком было бы спортивнее, но не так прикольно (:
День закончился купаниями в местном горячем источнике, супом из дикого чеснока с крапивой, и отличным сном прямо в беседке.
***
За Чарынский каньон надо платить. А вы как думали? Все национальные парки Азии немного платны, но везде можно проехать не заплатив: то с кем-то в авто, то на автобусе, то просто попросить высадить за километр до КПП и обойти его десятой дорогой. Так и сделали: водитель решил довезти нас до самого каньона и мы попросили, что, мол, раз так, то пусть завезёт не снизу, где все ездят, а по дороге сверху, и высадит за пару километров от поста.
Вскоре мы спускались в каньон по нехоженому ущелью вниз к реке, а места становились все красивее и красивее. По дороге нашли огромную четырёхместную палатку-раскладушку в отличном состоянии! Решили, что раз так, то почему бы тут не пожить денька два? Вода есть, едой в Алматах затарились, палатка размером с небольшой шатёр тоже в наличии. Ну так и остались на две ночи.
Чуть позже я даже нашёл родник - он бил прямо со скалы и впитывался в песок под ногами, но стоило его немного раскопать, выложить дно и стенки камешками, как ямка наполнилась прозрачной, а главное, проточной водой. Жаль, что в итоге она оказалась солоноватой.
Как оказалось утром следующего дня, у нас были соседи - несколько змеек из гнезда в кустах напротив. Но мы не трогали их, а они оползали десятой дорогой нас. Так и жили тихо-мирно.
А вот такой камешек с кальцитовой жилой я там нашёл и протащи вокруг света до самого дома
На третий день мы оставили палатку там где нашли, выползли наверх, сделали ещё несколько фото и ушли в сторону КПП, ловить авто на более популярной дороге.
- Штраф платите! - Почему штраф? Мы не могли знать, что вход на каньон платный! В Украине всё бесплатно! - Не верю! Все так говорят: "не знали" - Ладно, вот вам 120 тенге. Больше всё равно никаких денег нет. Дайте только воды напиться - жарко ужасно! Деньги не берёт. Вытаскивает бочку с водой и кружку. Я пью - вода холодная и свежая: то что надо в этот безумно жаркий день. - А что же вы там пили? - Воду из реки, а потом я родник выкопал, но в нём вода солёная. - Солёная? Её нельзя пить!.. А вы из Украины? - Да, в Китай едем автостопом. - Ооо.. Автостопом...
Мимо проезжает три авто с иностранцами. Казах их тормозит и всем своим авторитетом убеждает, что нас надо довезти до дороги. Те соглашаются и мы запрыгиваем в авто. Охранники долго машут вслед с улыбками на суровых, ещё пару минут назад, лицах.
Во-первых, через Жаркент едет много народу, а значит все авто тут - такси. И нам пришлось просто отбиваться от их настойчивых доказательств, что "никто не подберёт". Так же пришлось отбиваться и от добрых людей, готовых отвезти на автовокзал.
К слову, кроме местных подбирать действительно некому - на своём авто в Китай нельзя. Можно только дальнобойщикам, а они совсем не рады компании на границе.
Но спустя час и три авто на несколько километров, нас таки довезли до "колючки" - начала пограничной территории.
Пограничник автостопщикам не удивился, посмотрел наличие китайских виз и сказал ждать автобус. - А автобус денег стоит? У нас только 120 тенге... - Вот фура едет, сейчас на ней поедете, - сказал наш спаситель и сказал водителю, что мы едем с ним.
Честно, никогда не пользовался известным стоперским методом "попроси полицию\гаи\погранца чтоб подсадили в машину". Посадить-то они посадят, но как к этому будет относится водитель? Хотя в этой ситуации был только один выход и пришлось ним воспользоваться. А водитель оказался вполне понимающим и приветливым. Пока вёз до казахского КПП с интересом слушал наши истории.
На КПП мы быстренько кинули в сканер рюкзаки, получили печати и вышли в чисто поле. Оказалось - надо ещё один автобус, до китайского КПП. Две тысячи тенге с человека. Хика набралась смелости и полезла спрашивать водителя автобуса едет ли он в Китай и возьмёт ли нас бесплатно. Оказалось, что да - едет. И да - возьмёт (: Удивился только, что мы билетов не купили в Жаркенте.
Китай отличается от Казахстана очень сильно: многоэтажки, заводы и торговые центры встречают сразу на границе. А вот сами китайцы отличаются не очень. Даже на русском говорят. Попросили заполнить въездные листы, проверили вещи и всё.
А нет, не всё. Был ещё один погранец, который долго рассматривал наши турецкие печати, потом спросил "Туркей?". Получив подтверждение (можно было отрицательно качать головой, но пофиг), он начал бегать всех дёргать, тыкать на нас пальцем и настойчиво талдычить, мол, "ТУРКЕЙ!!!". Остальные китайцы смотрели на него как на "немного того" и отмахивались.
А, и ещё одна бабка заставила тащить за меня её тележку (: Ну, бабки и в Китае бабки.
Тут надо сделать небольшое отступление и объяснить почему китайца так взволновала турецкая печать: немного ранее, в интернете мы читали, что вследствие проведения саммита G20 Китай сильно ужесточает контроль на границах с мусульманскими странами (ИГИЛ, все дела). Ходили даже слухи, что с Казахстана вообще временно не пускают. Прибавить к этому недавний "полупереворот" в Турции - и вуа-ля! Тогда мы ещё не знали, что история с турецкими печатями будет иметь не самое приятное продолжение...
Кыргызстан начался довольно смешным моментом - пограничник собрал паспорта у местных и как раз вытягивал из них взяточки, когда увидел нас, таких всех из себя иностранных. Он немного побелел, захлопнул открытый паспорт и скрылся за дверью с надписью "Не входить!"
Люди обернулись к нам и осуждающе качали головами, мол, "что же вы нам бизнес срываете". Но погранец вышел из-за двери столь же стремительно, как за ней исчез, раздал паспорта всем вокруг и уставился на нас.
Теперь, уже явно подобревшая, толпа не спешила расходиться.
Мы протянули паспорта. Он внимательно их изучил, прочитал каждую визу, осмотрел каждую печать, три раза пролистал все странички и спросил гениальное: - Так вы из Украины? - Да, - не соврали мы. Толпа синхронно выдохнула. Пограничник помахал им руками чтоб расходились, потом спросил: - Пешком что ли? - Почти. На попутках. - Ааа... - хором протянули пограничник и толпа. - Сейчас в гостиницу, да? И завтра до десяти спать будете? - не то спросил, не то приказал. - Эээ... Ну да, наверное. - А вы на попутках что ли из самой Украины? - спросил голос из толпы. Пограничник рявкнул что-то на кыргызском и замахал руками. - Ну, в общем, да. Кыргызстан уже одиннадцатая страна на нашем пути. - И сколько времени у вас заняла дорога? - опять перехватил инициативу погранец. - Почти три месяца, - сказал я, на всякий случай перечисляя страны через которые ехали.
Толпа одобрительно-восхищённо загудела. Два деда начали громко что-то вещать. У пограничника лопнуло терпенье и он начал уже серьёзно кричать, попутно толкая первого попавшегося в сторону выхода из таможни. Люди разочаровано погудели, но разошлись. Служивый вновь скрылся за дверьми, потом вышел и протянул паспорта с печатями. - А денег-то сколько потратили? - Двести тридцать евро. Мужик весь аж сморщился, всем видом показывая, что такая валюта ему слабо знакома (лайфхак для путешествующих: в странах средней Азии доллар можно менять на евро по курсу 1/1 ). - А в долларах сколько? - Нууу... Двести сорок где-то. - Тыщ? - Что? - Двести сорок тыщ? - Не-не, двести сорок долларов.
По лицу было видно, что он явно не поверил, хотел было что-то сказануть ещё, но подбежала девушка с настолько набитым деньгами паспортом, что его пришлось перетянуть резинкой и страж границы решил, что деньги важнее туристов. Открыл нам проход мимо всех остальных окошек и сказал: - Ладно, вот вам депутатский вип-коридор. Удачи!
Внезапно, реклама украинского сока прямо на границе.
- Оооо... - протянул я Хике, - готовься. Перед нами стояли ряды таксистов, менял-барыг всех мастей. "Такси! Такси! Сомы! Такси! Тенге! Иссык-куль за три тыщи! Местная связь! Такси! Доллары!" - хор продающих всё на свете голосов, казалось, следовал за нами по пятам. Потом разочарованно запнулся несколько раз и, в конце-концов, замолчал.
***
Пройдя с километр от границы в поисках места под палатку, я внезапно остановился и начал всматриваться в темноту у себя под ногами - моё внимание привлекла какая-то цветастая бумажка. Оказалось - непростая: я нашёл пятьсот сом! Значит - пируем!
А палатку поставили просто посреди поля, опять-таки в зарослях конопли - видимо она тут вполне легальна.
***
Утром нам пришлось топать сквозь деревню. Проходя мимо местного "супермаркета", мы решили, что пора пополнить запасы, раз нашлась наличка. Кассир сначала очень удивилась, а потом начала расспрашивать кто мы да откуда. Выслушав краткий пересказ нашего путешествия и дальнейших планов, она попросила подождать минуточку, убежала вглубь магазина, вернулась с полным мешком не самых дешёвых продуктов и вручила его нам со словами "Добро пожаловать в Кыргызстан!", потом пробила наши продукты и отпустила, пожелав всего хорошего.
Пятьсот сом в Бишкеке - это целый номер в хостеле: посмотрев на молчанку в каучсёрфинге, мы с чистой совестью забронировали комнату и ушли искать собственно сам хостел.
Тут maps.me нас подвёл - показал, что хостел в одной части города, мы туда припёрлись, а он совсем таки в другой!
Блуждаем по улицам, блуждаем, а тут голос сбоку: - Вы откуда и куда? - мужчина старших лет, явно неазиатской внешности, заметив нас вышел из дома. - Да вот хостел наш ищем, переночевать. - Хостел? Зачем хостел? Не надо вам никакого хостела! Давайте, заходите! Мы переглянулись: с одной стороны отменить бронь никогда не поздно, заодно и денег сэкономим, а с другой - как-то уже настроились. - Заходите-заходите! Чего вы там встали? Я сам альпинистом был, спасателем в Ала-Арче: знаю, как это - с рюкзаками лазить.
Зашли.
Дом оказался явно не роскошным поместьем, но оно нам и не надо: есть где поспать, есть где принять душ, есть где сделать поесть - так что ещё нужно для счастья? Только хорошая компания: "дядя Серёжа" - бывалый альпинист с тонной историй да советов (а сейчас плавающий на собственноручно сделанной яхте по Иссык-кулю) и его суровая челябинская дочка (:
А Бишкек, честно говоря, разочаровывает. Это же должен быть тот восток, про который читали в книгах о Ходже Нассредине (ну не совсем тот, но совсем рядом) или в "Тысяче и одной ночи", а на деле - город больше похож на промышленную зону Запорожья. Ну или Ровно. Только в самом-самом-самом центре есть хоть что-то, на что, более-менее, можно взглянуть. Грустно.
В Ала-Арчу мы ехать не планировали, но Хике очень уж хотелось в горы. Тем более, когда эти горы - Тянь-Шань. Добираться туда можно было стопом, а можно маршруткой за десять гривен (25 сом) с человека.
Поскольку однозначной информации о том сколько времени украинцы могут пребывать в Кыргызстане без регистрации нами нигде не было найдено (даже погранцы не знали), мы решили, что информация за 2015 год самая достоверная и пребывать в стране без каких-либо проблем можем всего пять дней, три из которых уже прошли. Потому выбор пал на маршрутку № 265, которая едет от Ошского базара прямо до деревни Кашка-Суу - ближайшей к Ала-Арче.
Не ведитесь на надписи "Ала-Арча" на других маршрутах - чего только так в Киргизии не называют.
Три раза в день, в 10.50, 13.00 и в 16 с чем-то маршрутка ездит аж до самого въезда в национальный парк (+5 км от Кашка_Суу), но это не наш вариант: если заходить пешком, то за вход сдерут восемьдесят сом с человека. А если застопить авто, то пассажиры едут бесплатно (: Да и идти двенадцать километров до альп-лагеря трудновато.
Сразу скажу, что рюкзаки в маршрутке надо брать на колени и посылать водителя, который настойчиво хочет за них отдельную оплату, подальше.
Так вот мы доехали до деревни, застопили турков (оО) до альп-лагеря, оделись в дождевики, и под мелким дождиком попёрлись на ближайший водопад. Наивные. Подняться на гору-то поднялись, но начался такой ливень, что буквально за двадцать минут наши пережившие Норвегию и Исландию пончо-дождевики сдались. Чехол на одном из рюкзаков тоже. Три слоя непромокаемой ткани промокли насквозь. Да ещё и температура воздуха упала до пятнадцати градусов, обрекая нас на экстремальный спуск по болотистым горкам, ещё час назад бывшими тропой.
А дальше палатка, еда на горелке и сон в отсыревших спальниках. Говорят, что той ночью температура опустилась до пяти градусов, но отдохнуть это нам не помешало.
Хика поедает последний из "драйфудов", подаренных нам два года назад во время стопа вокруг Балтики. Уже тогда его срок годности истёк, но если в еде нет ни грамма воды и она в надёжной вакуумной упаковке - то чего бояться?
***
Утром мы основательно просохли на солнышке и быстренько прошлись по другому маршруту. А потом словили авто (с корейцем, решившим сюда переехать) до самого Бишкека, где пересели на маршруку на выезд из города.
Вернее как - водила клятвенно божился, что довезёт на выезд, но вместо этого отвёз на какую-то гигантскую барахолку, явившуюся как призрак диких украинских девяностых.
Вот те, кто был в конце девяностых на Хмельницком рынке - обязательно поймут какого рода представление нас ждало. А хуже всего, что через этот рынок, расталкивая людей и увиливая от всяческих тележек, нам пришлось топать километров пять!
По дороге увидели как местные делают кирпичи доисторическим способом
Зато потом быстренький спринтер до самой границы: обмен оставшихся сом на тенге, моментальный проход обеих сторон границы и всё - мы опять в Казахстане!
Кыргызстан определённо понравился, несмотря на короткое знакомство с ним: люди доброжелательные и не пытаются заработать на иностранцах, горы восхитительны, а вот эти вот напитки просто божественны
В общей сложности из Каппадокии мы привезли около двух тысяч фото. Поэтому несмотря на все мои усилия, в этом посте их не менее пятидесяти. Извините (:
В Конье мы набрали абрикосок и принялись писать запросы на КС. Нас быстро пригласил к себе дядька сорока восьми лет от роду и с арабским именем Бюлент. Прожив неординарную жизнь, он успел несколько раз побывать неприлично богатым и тотально нищим, но теперь «остепенился». Он жил в Америке, владел отелями в Конье, был женат и имеет детей, а сейчас — простой госслужащий в секторе агрокультуры с зарплатой в 4500 лир (~40000 грн). Немного, но ему хватает.
Бюлент оказался большим ценителем турецкой культуры во всех ее проявлениях и наши разговоры, в основном, сводились к разнице между оной и украинской. Оказалось, что, с его точки зрения, ее попросту почти нет!
Ну и наш хост оказался бы не турком, если бы не познакомил нас с родней и не кормил «от пуза» турецкими ништяками (именно тут мы попробовали все виды турецких сладостей). Я же, в ответ, нажарил ему драников. Жаль не со сметаной (её найти не удалось), но с греческим йогуртом тоже получилось вполне себе вкусно.
Собственно Конья, как город для посещения — ни о чём. Все, на что тут можно действительно посмотреть — это на людей, для которых ислам единственный способ жизни и многочисленные мечети.
И это первый турецкий город где мне посоветовали не ходить в шортах "для моей же безопасности".
Даже транспорт во время байрама тут бесплатный, чем мы поспешили воспользоваться и укатить на выезд из города, где за неприлично короткое время нам остановилась машина на Аксарай.
Поскольку в Конье нам посоветовали начать изучение Каппадокии с долины Ихлара, то проехав Аксарай мы попросили высадить нас на съезде в ту сторону.
Идти было около тридцати километров, но мы решили пока не стопить, а достать фотоаппарат и прогуляться, ведь виды на вулкан Хасан, да и вообще на местность вокруг, завораживали — они радикально отличаются от той Турции, которую мы видели раньше.
Но поснимать нам не дали: проезжающее мимо авто вдруг затормозило и сдало назад — полицейский офицер в отпуске решил отвезти нас в следующую деревню.
В следующей деревне ситуация повторилась, но на сей раз водитель решил свернуть со своего маршрута и отвезти нас прямо в Ихлару, а напоследок, еще и вручил кучу веток со спелой черешней (:
Вход в долину Ихлары оказался платным — 200 грн, потому мы сели на лавочке и стали гуглить стоит ли оно своих денег. Оказалось — не стоит: во-первых, вход в долину со стороны Селимэ вообще бесплатный, а во-вторых, в Каппадокии есть множество бесплатных или более дешевых мест с пещерными церквями и сохранившемися фресками.
Потому было решено топать двенадцать километров назад, в сторону Селимэ. Но и здесь мы далеко не ушли: молодая пара из Харькова возвращалась к себе в отель, в Невшехир и решили нас подкинуть, даже до того, как увидели украинский флаг на рюкзаке. Вот так уже третий раз нас подбирают украинцы в чужой стране (:
Пещерный монастырский комплекс в Селимэ — самый большой в Каппадокии. И он, несомненно, поражает: в нем можно найти не только сотню-другую жилых пещер, но даже целые подземные улицы!
И это еще не настоящий подземный город: есть больше десятка полностью скрытых и недоступных глазу городов, находящихся полностью под землей. На много уровней вниз.
Входы в них настолько искусно скрыты, что о большинстве из них узнали только в последнем столетии, хотя старшие из них настолько старые, что были вырыты еще до начала использования людьми металлов!
Жители таких городов выходили на поверхность очень осторожно и только для выпаски животинок и обработки огородов. А когда городу грозила опасность — «врата» замуровывали многотонными камнями, похожими на жернова.
Вообще, Каппадокия изрыта пещерами именно потому, что рыть было очень просто: вулканический туф очень мягкий, а при контакте с воздухом каменеет за несколько дней. Вот так.
Почувствовать себя настоящими отшельниками нам вполне удалось. Всего-то делов: выбрать чистую и скрытую пещерку, в которую трудновато подняться, затащить туда рюкзаки, расстелить спальники и вуа-ля! — еще одна ночь в нашу коллекцию необычных мест для сна.
И эти шикарные каньоны, и широченные долины, и вулканы, попадающиеся повсеместно и регулярно — это действительно похоже (было бы, если б не вездесущие домики и мегатонны мусора) на инопланетный пейзаж, причем совсем не так, как в Исландии.
Даже сами турки тут другие — вроде бы и места туристические, а вроде и как будто впервые «европейцев» увидели: за то время, что мы копали картошечку (всего четыре штучки :), делали суп из крапивы, резали салаты и исследовали каньон Ихлары, с нами сделали селфи, наверное, жители трёх соседских деревень!
Более того — одна компания отдыхающих студентов специально построила из камней переправу через реку — все ради фотографии!
А еще смешно было наблюдать за большими круглыми глазами местных, когда мы рвали свежую мяту для «мохито» — видимо они не особо в курсе, что такую траву можно есть. Ну или просто удивлялись, что мы в курсе.
Прогулявшись до средины каньона, мы начали выбираться из него и, кто бы мог подумать!, опять случился самозастоп (: На этот раз — милая молодая пара турков отвезла нас прямо в Гёреме. Как и подавляющее большинство турков - они не могли распрощаться с нами не угостив хотя бы чаем.
Там нас, впервые в центральной Турции, попытался намочить дождь. Но он был настолько тёплым и ласковым, падал так ненавязчиво, что мы ему только улыбались в ответ. И в качестве бонуса он подарил нам шикарнейшую радугу =3
Часть 6: Турция. Каш, Анталия, Аланья, Анамур, Кызкалеси
Ленивая полоса началась у нас с пляжа Патара: несколько обычных дней, когда ничего не хочется делать, просто лежать. Потом были ожоги и ничего делать просто было невозможно. Но мы все же выбрались с пляжа, насобирали овощей по парникам, пополнили запасы свежых лавровых листьев для супа, нарвали апельсинов и свалили на попутке в Каш.
В Каше мы продолжили нихрена не делать. Такую уникальную возможность нам предоставил Джан - владелец кемпинга имени него и аккаунта в КС. Кемпинг это, конечно, не дом, но душ, розетки и интернет — уже хорошо.
Ну и после дня пинаний дураков, мы укатили в Анталию, по пути наблюдая кошмар лесного пожара в сосновых лесу на жаре 40+ и методы борьбы с ним. Горела чуть ли не большая часть ликийской тропы. В Турцию с помощью отрядили даже наших огнеборцев, вроде. Чего тут только не летало: и всякого вида веролёты, и гидропланы, которые прямо возле дороги набирали воду из моря. Из-за пожаров пришлось съехать с шоссе и сильно петлять по деревенским дорогам, что однозначно плюс с точки зрения "побольше увидеть".
В Анталии же вписались у курдских студиков, которые выглядят в свои 20 на все 40 и продолжили предаваться ленивому разложению: по большей части мы ели, спали, сидели в интернете, учили курдский, преподавали украинский с русским, и просто отдыхали. Ночью либо пили чай на крыше под курдские песни и турецкую «гитару», либо шли через весь город к Средиземному морю, которое оказалось самым горячим в моей жизни и было явно горячее температуры воздуха.
Смешной, если не сказать хуже, момент в транспортной системе Анталии: чтоб проехаться на автобусе, нужен электронный билет (карточка) — никакой налички. Автоматов с билетами нет: карточку делают в одной фирме, делают долго, нужен турецкий! паспорт и фотография, и ещё нужно попасть в центр города.
Получив, карту нужно пополнять каждые четыре проезда (какой абонемент, ну что вы), только в специальных местах (не на каждой остановке, нет-нет) и только за наличные (а стипендия и зарплата на кредитках, да).
Про карту для туристов наши местные друзья не слышали вовсе, но интернет утверждает, что она есть. Получить можно, опять же, в центре города, за отдельные деньги, а пополнить только четыре раза по четыре проезда каждый.
Что делать если вы приехали на окраину Анталии? Или у вас вдруг закончились все шестнадцать проездов? Варианта три: пешком, на такси или давать наличку водителю и изображать тупых. Мы выбирали последний вариант и смотрели целое шоу «найди того, у кого на карте есть два лишних проезда и убеди заплатить за туристов».
А потом двинулись дальше: попрощались с курдами, собрали манатки и пошли искать автобус из города (пешком пришлось бы топать примерно 20+км). Две попутки, полтора часа пути и вуа-ля — мы в Алании!
Первая из попуток была фурой и, скорее всего, остановилась не нам, а просто так — водитель выглядел ошарашенным и сперва не мог понять кто мы и зачем, когда я открыл дверь, но на мой вопрос «Алания?» он сболтнул «Манавгат» и стал наблюдать как с победным «Манавгат? Окееей!» пакуемся к нему в кабину.
По дороге он таки понял, что убивать мы его не станем, купил нам воду и даже позвал ехать с ним в Конью. Заманчиво, но пришлось все же отказаться.
Аланья огорошила нас туристичностью. Вы думаете, что Анталия — туристический город? Да нифига подобного! Аланья — вот где можно увидеть город развивающийся с единственной целью ублажения денег имущих. Ну а ещё там красивая крепость и пещеры (:
Удивительно, но на наш last minute request сразу отозвался турок, который на время сезона приезжает из Швеции работать менеджером в ресторане. Он поставил нам напитки, потом нанял бусик(!), отвез домой и сказал, чтобы съели все, что в наших силах *_*. Мы сильные, да. Интересно, что сам он дома не ночевал.
А вот так по всей Турции заботяться о котах, ибо они очень "халяльные" животные, в отличие от "шайтанских" собак:
Отоспавшись, взяли рюкзаки и пошли смотреть пещеру и крепость. Честно говоря — как-то никак. Нет, сама крепость меня ещё как порадовала своими укреплениями — я такое люблю.
До самого Анамура застопили быстро и удачно: старенький курд на новом БМВ купил нам воды, напоил чаем, накормил сладенькой кукурузой и готов был везти нас аж в Batman (1000км+). Этот город у нас обозначен как один из обязательных для посещения, но с тех пор как мы узнали, что в Турции можно быть только шестьдесят дней, а не девяносто, решили оставить его на сам конец — слишком уж он далеко от нашего пути.
В Анамур приехали вечером, увидели замок Мамуре, пробрались к нему и завалились спать. Самая южная точка Турции — спать можно не только без палатки, но и без спальника =3
Замок вовсю реставрируют, но можно зайти со стороны пляжа и посмотреть на былое величие, не тронутое рукой незнающих меры турков. Можно и побродить по коридорам, и залезть на самые высокие башни. Очень интересно.
Вдоволь налюбовавшись Анамуром, мы стопанули, для разнообразия, араба, и уехали к следующей интересующей нас крепости — Корикос и к её соседке Кызкалеси, Красной крепости.
На вторую мы могли посмотреть только издалека, а вот первая нас сразу же разочаровала: её не только надругательски отреставрировали, но и превратили в платный пляж-ресторан. Вход стоил всего пять лир с человека (45-50грн), но мне кажется, что просто потеряли бы время на поиски банкомата.
Но вот через дорогу от неё обнаружились гробницы! И это уже было интересно! Игнорируя тот факт, что они находятся на частной территории (чей-то сад), мы облазили их насколько хватило возможности, а заодно и нарвали пару килограмм свежих лимонов. Не было бы внутри так пыльно — скорее всего там бы и заночевали.
Но времени было ещё уйма и мы решили стопить на Конью, перед тем подкрепившись хлебом, айраном (ммм…..), фасолькой и пол кило мороженки за тридцать пять гривен (:
На Конью нам не пёрло. Не пёрло настолько, что впервые в Турции перегрелись во время стопа и сбежали отдыхать в тень. Стояли часа два, наверное. Но, в конечном итоге, сделали ещё одну ачивку: «Застопить автобус и ехать в нем бесплатно»! А сразу после автобуса ещё и поймали фуру, которая в кузове везла, внимание, грузовик, в кузове которого был микроавтобус!
Больше того, водитель накупил нам шоколадок, сделал кофе, потом остановился в деревне и купил горячий домашний хлеб, помидоры, огурцы, перец и сыр на обед. А вечером — кучу черешни, персиков и абрикос. Ехали мы с ним до Карамана, и там ночевали в его фуре. Жаль, он ни слова не знал по английски (:
Могут ли турецкие горы удивлять человека, изъездившего всю Норвегию и Исландию? Оказалось, что да! Дороги от Алании до Силифке и от него же до Камарана настолько красивые, что аж не веришь, что это Турция! Громадный скалистый каньон, песчаные громадины возле Мута, изъеденная пещерами порода — все это больше похоже на какую-то Аризону, чем на Турцию!
Жаль только, что:
1. Фура была настолько перегружена, что остановится лишний раз для фотографий было решительно невозможно.
2. Турки ужасно не ценят свою природу — если в Норвегии в горах максимум человеческого вмешательства это домики в стиле «инвизибл-ню», то тут на каждой горе карьер, каменоломня, ферма, сад, руины старых домов, каркасы строящихся, две-три дороги или просто гигантская куча мусора. И турецкий флаг.
Дорога же из Карамана была вполне обычной, за исключением трех моментов:
1. Нам остановилась очень забитая машина — целая немаленькая турецкая семья, ни слова не говорящая на каком-либо языке, окромя своего родного. Мы очень сомневались влезем ли. Влезли (: А через десять минут все, кроме отца с дочерью, вылезли и ехать стало даже очень комфортно.
2. Нас пригласили в гости к родственникам. В деревню. Не на ночь, но на чай. Дома были только женщины, зато всех возрастов.
Английского не знал никто, кроме дочери нашего водителя, да и она — всего пару слов. Общались жестами и турецкими словами на уровне «суджак, гюзель, туркче йок».
Что же, нам интересно было наблюдать женскую часть турецкой мусульманской семьи, а им — странную пару из парня с длинными волосами и девушки с непокрытой головой. Кстати я ж не упоминал, что мне пришлось отрастить бороду, иначе турки нихрена не верили, что я парень \=
3. Перед тем, как попрощаться, нас пригласили пообедать. В Рамадан кушать нехорошо, но если ты дальше чем девяносто километров от дома — то можно. Другое дело, что мы колесили добрых пол часа по окраинам Коньи, пытаясь найти работающую забегаловку.
Нашли, и мне первый раз пригодилась табличка «я не могу есть мясо» на новоосманском языке (:
Еда была вполне себе заурядная (куриное жаркое для Хики и турков, фасолька для меня, рис и салат для всех), но вот десерт типа пропитанного сиропом пушистого хлеба ели впервые — и мне понравилось =3
Ну а после мы попрощались и разъехались. Наверное, как обычно это бывает, навсегда…
Когда выезжали из Сельчука — автостоп впервые не задался, да и вышли мы поздновато: на дороге были только к часу дня. Но это не помешало доехать до города Muğla, где мы нашли такой классный «палаточный лес», что не смогли пройти мимо и пришлось там заночевать.
На следующий день нас разбудило стадо коз, проходящих мимо палатки (: Разбудили очень вовремя — только мы собрались и вышли на дорогу, как моментально застопили фуру с очень молчаливым дальнобоем.
Он вёз нас странными горными дорогами (ехать на груженой фуре по узенькой двухполоске без отбойников и видеть под собой *сотметровую пропасть, скажу я вам, довольно страшновато), но, все же, привёз в целости и сохранности, и даже довольно быстро.
В Фетхийе закупились харчами (пол кило отборных оливок — 40грн), пообедали и ушли в сторону Ликийской тропы.
Сразу скажу, что идти всю тропу мы, конечно же, не планировали — двадцать восемь (по-хорошему) дней пешего пути надо начинать не проездив перед этим почти месяц автостопом и не имея за плечами амуниции на еще пол года. Но совсем пропустить её тоже не могли. И раз уж в Фетийе есть Ликийские гробницы, а в близлежащем Каякое — мёртвый город, то было решено начать тропу с этого города, а не с классического места старта.
Протопав восемь километров по самому городу, мы, наконец, увидели первую достопримечательность — ликийские гробницы. Они, конечно, впечатляют. Я-то знаю, что по миру есть еще множество подобных мест, но все равно впечатляет — как люди много сотен лет назад умудрялись в цельной скале вырезать такие помещения? Не просто дырки в скале, а именно помещения — с окнами, дверьми, колоннами и украшениями? Не понятно. Можно поверить какой-то теории о погибших цивилизациях не уступающих в развитии нашей.
А дальше мы сорвали себе в запас лимон с близрастущего дерева и пошли в сторону следующего пункта программы. Шли недолго — через пару десятков метров по дороге вверх, случился самозастоп и добрый дядька увез нас прямо в город-призрак Каякой.
Каякой это не Припять, нет. Слишком много времени прошло — вместо почти полностью сохранившихся зданий — одни руины. Ничто не говорит о том, какой жизнью здесь жили люди, ничто не напоминает о том, что заставило их уйти. Да история места рассказывается по-разному, разными людьми: одни говорят, что турки вырезали одну половину живших тут греков и заставили сбежать другую, а сами турки утверждают, что тут произошла какая-то загадочная природная катастрофа. И, тем не менее, греков больше тут нет. А что делают турки на развалинах греческих поселений? Правильно! Зарабатывают!
Мы, конечно же, об этом не особо знали, потому просто пошли по одной из троп ведущих в город, нашли место поровнее и под очень атмосферное пение муэдзина завалились спать. А утром нас растолкал работник с бейджиком и осуждающим ломаным английским прогнал прочь из, как оказалось, музея (:
И действительно — на одной из многочисленных строп стоит будка и продает билеты! При том, что есть около сотни тропинок, по которым можно просто пройти не заплатив. Видимо туристов свозят на автобусах прямо под билетную будку. Что поделать — без лоха и жизнь плоха (:
Из Каякоя нам опять-таки застопилась машина до следующего села — прямо под настоящее место старта Ликийского пути, до Олюдениза. И мы решили пройти пешком хотя бы первый отрезок.
Ликийская тропа это тяжело. В не сезон. Не даром лучшим временем для трекинга тут указаны месяцы с февраля по апрель и с октября по ноябрь. И дело даже не в сложности маршрута, а в палящем, даже испепеляющем солнцепеке.
Жарить начинает в семь утра и продолжает вплоть до восьми вечера, почти до самого заката — идти под палящим солнцем, когда +40 С в тени (которой нигде почти и нет), мягко говоря, тяжело. Десять километров в гору прошлись как все двадцать. Зигзаг с перебежками от тени к тени. Зато виды вокруг восхищают! Просто нереальная красота!
Тут на тропе встретили хоть кого-то ещё: компания студентов турков дошла до Фаралии, но дальше не пошли, два парня иностранца тоже потерялись где-то по дороге.
Ну а мы нашли удивительное место под кемпинг возле родника и два дня просто набирались сил: ели, мылись, варили лимонад из сорванных лимонов, стирали вещи или просто ничего не делали.
Вот, кстати, результат "работы" обвала, десять лет назад сошедшего с гор
По дороге еще видели черепаху, верблюдов, кузнечиков размером с зажигалку, несколько различных змей, скорпионов, белок, жирненького фазана видели множество длиннющих дикобразьих иголок и уже ночью засыпали под уханье совы.
Из-за стремительного оттока туристов, по всей тропе гостеприимство турками забыто начисто: обычная вода стоит одну лиру, бесплатно зарядить телефон никто не разрешает, каждый ребёнок просит денег, а каждый турок бежит за тобой предлагая купить чай или взять такси. Все деревни жили тут с денег от хайкеров, а последние теракты, Сирийские беженцы, восстания курдов и вражда с Россией отпугнула почти всех. И каждый турист на вес золота, едва ли не буквально.
В Кабаке (деревня) ситуация совсем достигла своего апогея и даже поставить палатку в лесу возле деревни бесплатно не дают. Хочешь спать — плати пятнадцать лир или иди далеко от деревни. Мало того — реку и все родники загнали в трубы и воду нигде не найти. И это перед самым трудным подъемом и самым трудным участком пути на всей тропе вообще.
Пять километров до села Гей нас опять подбросили в кузове, на сей раз пикапа — муэдзин оказался единственным человеком, который ехал в ту деревню. А потом начался сущий ад: несколько километров по самому хребту, безо всякого намека на тень, мы шли прямо в полдень. Над головами огненный шар, под ногами ссохшиеся трупы скорпионов. И ни одного родника. Не удивительно, что кроме нас на тропе никого. Хика даже получила лёгкий тепловой удар, но до деревни Бэл все же добрались. И там до вечера отдыхали возле автомата с бесплатной ледяной водой. А потом даже прошли еще километров пять.
Оказалось, что он уличный музыкант-флейтист, два месяца назад закрыл на ключ свою квартиру в Стамбуле и пошёл пешком куда глаза глядят. Дошёл до тропы и пошёл по ней. А потом пойдёт то ли в Грузию, то ли в Иран — ещё не решил:
— Не знаю, вернусь ли я когда-либо домой. Сейчас просто иду вперёд, выбирая новую цель каждое утро. Турция — это тюрьма под открытым небом, поэтому больше всего я хочу отсюда сбежать.
А перед сном он сыграл нам импровизированный концерт под светом полной луны.
Днём позже мы вышли, наконец, к большой деревне, на 90% состоящий из теплиц с помидорами, пополнили свои запасы еды, насобирали кучу томатов, посмотрели на руины Летоона, вышли на пляж, поселились на втором этаже заброшенной спасательной вышки и решили прожить тут два дня: Средиземное море очень уж ласковое, а все восемнадцать километров пляжа полностью наши…
Два дня прожить там не удалось - в первый же день мы обгорели с головы до пят так, что даже двигаться было тяжело. Пришлось зализывать раны целых пять дней.
От скуки узнали, что от планшета можно зарядить телефон и вышли на связь с родными. Оказалось, что поскольку мы не давали о себе знать аж четыре дня(!), сестра начала паниковать, что нас украл ИГИЛ, накрутила мать, а та связалась с турецким консульством и нас объявили в розыск :Р . С ними я, конечно, поругался и пообещал не давать о себе знать по две недели.
Кстати, только месяц спустя я узнал, что пляж, на котором жили пять дней — один из двух заповедных пляжей Турции: тут во всем регионе запрещено любое строительство и сбор денег, потому даже ближайшие деревни не растут уже десятки лет. А также это единственный в Турции нудистский пляж, хотя голых людей мы тут не видели — только обычные семьи с детьми, да редкие туристы. Хотя может это потому, что пляж очень длинный и мы находились в семейной его части.
![Щ.'ш
ft ff '
Ш,\ • ' Л
*'1 ж * ж. ] я
ЧП, j
Л,много текста,много фото,очень много фото,кругосветка,путешествие,Турция,Каппадокия,страны,поход,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/много-текста-много-фото-очень-много-фото-4184444.jpeg "много текста,много фото,очень много фото,кругосветка,путешествие,Турция,Каппадокия,страны,поход,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel")
![ ■<* ttó Í . IâjCI At, : г • “ DAfl Д1> л?; V у * -/Mf.i. * X «ШМ • V \у/ f ¿1 i -л \ s*rf
;]Ы£ .tai .W',4% « ; í т?жЩ>'' * гЧ8й£- • -v % V N JH» '7 vs. V . V. e *v1 .м • € V4. —wet j 1 > ж/ к % f v4 V Vx#X > V* ■ V ik/ w , ^ y; *3> Г \ X »• *•
^ ;;^ *> ?jrwx xF F^ \ v« Л \ w» üxi :, «](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/кругосветка-путешествие-Турция-4170192.jpeg "кругосветка,путешествие,Турция,страны,ликийский путь,поход,автостоп,пляж,aroundtheworld,introverted_travel,много текста,много фото")
