Заранее благодарен.
Дросте увожаемые пидоры. Возникла необходимость замены проводки на даче и по мере углубления в тему у меня возникают вопросы (различной степени тупости). Есть среди нас практикующие электрики? Необходимо задать пару вопросов.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
я более-менее пидр
09.02.2022, 20:53
Сейчас время такое, не осуждаю. А в электрике то шурупаешь?
Так задавай. И не забудь самое главное - синяя и изолента!
Есть необходимость запитать от щита в доме два потребителя в соседнем строении через воздушную линию. Если я возьму ПВС 4*4мм^2, подключу как две пары фаза-ноль, никакого пиздеца не произойдёт?
То что ПВС для наружного применения запрещён- читал, но другого варианта как пустить ПВС в гофре не вижу.
То что ПВС для наружного применения запрещён- читал, но другого варианта как пустить ПВС в гофре не вижу.
У меня так гараж запитан через свои автоматы. Кабель примерно такой же, но советский еще. Висит без какой либо гофры с под козырька дома и до гаража метров 5-6. Ни тросика не стальки, ничего нет. Вот как завел так и висит уже почти 10 лет.
Ок.. По УЗО если можно. Учитывая что заземления нет и в ближайшей перспективе не будет- возникла грешная мысль подключить группы потребителей через УЗО. Возможно подскажете, насколько УЗО капризная штука в сельских условиях? Не станет-ли отключатся когда нужно и не нужно?
Что за бред???
УЗО к земле не имеет отношения. для УЗО нужна фаза и нейтраль.
УЗО к земле не имеет отношения. для УЗО нужна фаза и нейтраль.
УЗО реагирует на ток утечки. То есть если ноль вдруг пробивает на землю или фаза пробивает на гуманоида - узо срабатывает. Но есть нюанс. УЗО спасает только от утечки тока не неизвестном или неприятном направлении, от короткого замыкания оно не спасает, последовательно должен быть автомат. Или не УЗО брать а дифавтомат - это по сути УЗО и предохранитель в одном флаконе.
Противопожарное узо на 100-300 ма ставить обязательно. И узо сбоят не только в загородных домах из за длинных трасс, но и в квартирах, на заземленных стиралках и посудомойках, хотя на корпус там ничего не пробивает, а идет ток утечки переменного напряжения через емкость корпуса. Особенно этим грешат дешманские ИЭК и TDM. Вообще на даче иметь защиту, или надежную проводку, или узо, а лучше и то и то, но не всем бюджет позволяет. Тут выбор за владельцем - экономия или безопасность. Приличные узо дешевле 2 тысяч за штуку в розницу сейчас вообще не бывает, Насчет влажной погоды и срабатывания узо - тут два варианта - или слишком длинные трассы и срабатывание на влажные поверхности из за емкостных утечек, или где то у кого то скрутки мокнут. Кстати - насчет скруток. Нигде и никогда кроме освещения да и то. Только wago. И всегда поворачивать их чтоб провод выходил из них вниз. Если где то что то литься будет то хотя бы внутрь не попадет. Если на улице какое то соединения - только в коробке, которая выдержит струи воды.
А в дом заходит 3 фазы?
Ну тогда кидай через автоматы отдельные и не мучь себя вопросом о 3 фазах) Про узо написали уже.
А что ты там в строениях запитывать будешь? Если чисто свет в сарай\времнку то автоматов хватит тебе, да и отключать на ночь никто не запрещает.
А что ты там в строениях запитывать будешь? Если чисто свет в сарай\времнку то автоматов хватит тебе, да и отключать на ночь никто не запрещает.
расстояние какое?
ПВС идет без светостабилизированной оболочки, может продержаться лет 5, потом начнет трескаться, в гофре безусловно надежнее. Но зачем покупать для этих целей ПВС? Есть кабеля марки ВВГ, которые тоже медные, только моножильные, у них светостабилизированная оболочка. Тем более при подключении, жилы ПВС надо залуживать, а из-за моножильной жилы у ВВГ это не понадобится.
Моножильному в принципе ничего не будет. Если все-таки будешь брать СИП, то бери СИП 5, он из сшитого полиэтелена, в отличии от СИП 4. Ну или же AsXSn. А вообще надо исходить из того, что планируешь подключать, чтоб понимать какое сечение подобрать. Но ПВС сразу отклоняй, он нужен для удлиннителей, подключения бытовых приборов, в общем там где часто приходится сгибать кабель, если он будет висеть статично, то проку от него нет, а стоить он будет дороже.
Гофру нужно брать светостабилизированную, это должно быть четко прописано. Иначе эта бесполезная трубочка через год начнет осыпаться. Уличные гофры черные или оранжевые
Кстати, если это дача, где нет постоянных жильцов, то может стоит задуматься на счет АВВГ 4х6 (алюминиевый), стоить будет гораздо дешевле, а по своим свойствам, он будет приближен к медной 4-ке, все-таки могут позариться на дармовой кабель.
Так же у кабелей марки ВВГ есть разновидности (ВВГнг и ВВГнгд) они отличаются от обычного ВВГ своими свойствами связанными с горючестью, первый не распространяет горение, второй горение и дым. Если это не принципиально, то за это доплачивать тоже не стоит.
Так же у кабелей марки ВВГ есть разновидности (ВВГнг и ВВГнгд) они отличаются от обычного ВВГ своими свойствами связанными с горючестью, первый не распространяет горение, второй горение и дым. Если это не принципиально, то за это доплачивать тоже не стоит.
К слову про алюминиевый кабель, раньше квартиры от щита подключали кабелем АППВ сечением 4, понятное дело, что 30-40 лет назад не было столько бытовых приборов и электроники в квартирах, но тем не менее многие квартиры до сих пор стоят с этой проводкой :)
Если через воздушную линию, то подключай СИПом (самонесущий изолированный провод). У него масса достоинств по сравнению с ПВС:
1. Стойкость к внешним воздействиям (УФ).
2. Небольшая стоимость, т.к. жили алюминиевые.
3. Сечение 16 мм2, (до 22кВт).
1. Стойкость к внешним воздействиям (УФ).
2. Небольшая стоимость, т.к. жили алюминиевые.
3. Сечение 16 мм2, (до 22кВт).
Уточни что за потребители собрался поключать. Может ты там два котла по 10квт запитать хочешь. ПВС не бери это прям совсем не то что нужно. Сип или ВВГ (есть вариант NYM но он дороже) твой выбор как уже писали, хотя как по мне сип это несколько оверкил. ПРО узо также написали, но опять же зависит от того, что ты там запитать собрался, может тебе дифавтомат лучше подойдёт или достаточно будет простого автомата.
Для электропроводки только ВВГнг. ПВС только всякого рода инструмента, удлинителей и т.п., для того, что лежит временно и перед глазами.
гофру бери металлическую, или трубу такую же. обычная пластиковая гофра за год на солнце рассыпается - или она должна быть 146% УФ стойкая.
а вообще твой лучший друг - сип http://tokidet.ru/provodka/provoda-i-kabeli/sip.html
а вообще твой лучший друг - сип http://tokidet.ru/provodka/provoda-i-kabeli/sip.html
Обдумывал этот вариант. Не охота связываться с алюминием, да и мощности у меня не те. Заказал уже ВВГ, полиэтиленовую гофру и бокорезики Gross, которым я сильно рад ^^.
И да, есть счётчики на дин рейку, главное чтобы энергосбытовая принимала показания таких счётчиков т.к. этот вопрос до конца не регламентирован и то что прокатывает у одних сбытовиков может не приниматься другими.
Смотри ящики учётно-распределительные/щиты учётные у EKF в серии basic и PROxima есть небольшие, там и крепление под счётчик и дин рейка да и вообще конфигурации на любой вкус.
Не только дешевле, но и намного надежнее. В последнее время на изоляции многие производители экономят и уф-добавок не сыпят, в итоге изоляция кабеля под солнцем за пару лет начинает терять эластичность и трескается от порывов ветра, птиц итд. Сип в обязательном порядке светостабилизирован
Сорри, собирался обстоятельно ответить, но приболел.
Напишу тебе мое небольшое ИМХО. Чтобы было понятно - я инженер-электрик, много лет проработал на представительстве европейского производителя электротехнического оборудования. Занимался именно низковольтным коммутационным оборудованием.
При подключении удаленных объектов для правильного подбора оборудования тебе важно понимать:
1. Мощность нагрузки
2. Тип нагрузки (пусковые характеристики.. т.е. одно дело, когда у тебя лампочки в сарае, другое дело, если это дренажный или фекальный насос)
3. Расстояние (длина линии) - это важно для оценки падения напряжения.
4. Степень твоей упоротости по разделению на группы нагрузок.
Итак, давай по порядку:
1. Что это у тебя за два потребителя? Это просто два отдельно стоящих помещения типа сарай/погреб? или насосная станция? или гостевой домик?
2. Пусковые токи станут понятны при ответе на первый вопрос.
3. Расстояние 15м, судя по тому, что ты ответил. Система однофазная, 220В.
Давай представим усредненную ситуацию с гостевым домиком, в котором есть кондей, телек, розетки и освещение:
1. Мощность такого домика максимально будет примерно 6кВт. Для проектировщиков существует коэф неодновременности работы нагрузки, но мы на него забьем - это ж для себя. 6000Вт=220В*хА, соответственно ток в линии будет 27А. Примем 25А для простоты расчета.
Для 25А выбираем сечение кабеля согласно таблице ПУЭ 2,5мм2 меди. Никакого ебучего дешманского алюминия. Забудь.
2. Учитывая что никаких сложных пусковых устройств нет, примем выбор стандартной кривой отключения для автоматов с системе TNC-S = С. Выбор производителя - Schneider Electric, кроме серии Домовой; либо ABB. Следующие после них Hager, GE (Moeller). Остальное - нахер.
3. Расчет падения напряжения на 15м для медного кабеля сечением 2,5мм2 составляет 2,57%. Приемлемо. http://www.promkabel.su/calc/line?type=1&power=6&length=15&diameter=2.5&voltage=220
Выбор кабеля ВВГнг гостированный. Кабель бывает гостированный, негостированный и пижженый. Гостированный (изготовлен по ГОСТ) - спиздили 10% меди
Негостированный (изготовлен по ТУ) - спиздили 30% меди
Пижженый - спиздили кусками кабель со стройки, хуй знает сколько раз стрельнул, кусками.. Самое лучшее короче)
Если у тебя домик - в основном щитке ставишь автомат - тянешь кабель до домика, в домике делаешь маленький щиток в котором:
1. Вводной автомат или рубильничек (выключатель нагрузки), чтобы можно было по месту отрубить весь домик (требование ПУЭ и ПТЭ). Если поставишь автоматик - он будет неселективен с основным щитком. Т.е. кто сработает раньше по короткому - неизвестно. Да и хер с ним.
2. Ставишь 10А автомат на освещение и освещение тягаешь ВВГнг 1,5мм2
3. Ставишь ДИФАВТОМАТ - совмещенное устройство УЗО и автомата на розетки. Например DPN N Vigi 25A 30мА Schneider Electric. Розетки тягаешь ВВГнг 2,5мм2. И все по красоте.
4. Заземление или делаешь контур по месту, или берешь от основного щитка и тянешь третьей жилой. Где взять заземление, если на входе его отдельно нет - бери местного вменяемого электрика, который знает отличие TN-C от TN-S систем, или что такое система с глухозаземленной нейтралью, защитное зануление, PEN- проводник и по этим ключевым словам он тебе сделает)))
Напишу тебе мое небольшое ИМХО. Чтобы было понятно - я инженер-электрик, много лет проработал на представительстве европейского производителя электротехнического оборудования. Занимался именно низковольтным коммутационным оборудованием.
При подключении удаленных объектов для правильного подбора оборудования тебе важно понимать:
1. Мощность нагрузки
2. Тип нагрузки (пусковые характеристики.. т.е. одно дело, когда у тебя лампочки в сарае, другое дело, если это дренажный или фекальный насос)
3. Расстояние (длина линии) - это важно для оценки падения напряжения.
4. Степень твоей упоротости по разделению на группы нагрузок.
Итак, давай по порядку:
1. Что это у тебя за два потребителя? Это просто два отдельно стоящих помещения типа сарай/погреб? или насосная станция? или гостевой домик?
2. Пусковые токи станут понятны при ответе на первый вопрос.
3. Расстояние 15м, судя по тому, что ты ответил. Система однофазная, 220В.
Давай представим усредненную ситуацию с гостевым домиком, в котором есть кондей, телек, розетки и освещение:
1. Мощность такого домика максимально будет примерно 6кВт. Для проектировщиков существует коэф неодновременности работы нагрузки, но мы на него забьем - это ж для себя. 6000Вт=220В*хА, соответственно ток в линии будет 27А. Примем 25А для простоты расчета.
Для 25А выбираем сечение кабеля согласно таблице ПУЭ 2,5мм2 меди. Никакого ебучего дешманского алюминия. Забудь.
2. Учитывая что никаких сложных пусковых устройств нет, примем выбор стандартной кривой отключения для автоматов с системе TNC-S = С. Выбор производителя - Schneider Electric, кроме серии Домовой; либо ABB. Следующие после них Hager, GE (Moeller). Остальное - нахер.
3. Расчет падения напряжения на 15м для медного кабеля сечением 2,5мм2 составляет 2,57%. Приемлемо. http://www.promkabel.su/calc/line?type=1&power=6&length=15&diameter=2.5&voltage=220
Выбор кабеля ВВГнг гостированный. Кабель бывает гостированный, негостированный и пижженый. Гостированный (изготовлен по ГОСТ) - спиздили 10% меди
Негостированный (изготовлен по ТУ) - спиздили 30% меди
Пижженый - спиздили кусками кабель со стройки, хуй знает сколько раз стрельнул, кусками.. Самое лучшее короче)
Если у тебя домик - в основном щитке ставишь автомат - тянешь кабель до домика, в домике делаешь маленький щиток в котором:
1. Вводной автомат или рубильничек (выключатель нагрузки), чтобы можно было по месту отрубить весь домик (требование ПУЭ и ПТЭ). Если поставишь автоматик - он будет неселективен с основным щитком. Т.е. кто сработает раньше по короткому - неизвестно. Да и хер с ним.
2. Ставишь 10А автомат на освещение и освещение тягаешь ВВГнг 1,5мм2
3. Ставишь ДИФАВТОМАТ - совмещенное устройство УЗО и автомата на розетки. Например DPN N Vigi 25A 30мА Schneider Electric. Розетки тягаешь ВВГнг 2,5мм2. И все по красоте.
4. Заземление или делаешь контур по месту, или берешь от основного щитка и тянешь третьей жилой. Где взять заземление, если на входе его отдельно нет - бери местного вменяемого электрика, который знает отличие TN-C от TN-S систем, или что такое система с глухозаземленной нейтралью, защитное зануление, PEN- проводник и по этим ключевым словам он тебе сделает)))
А, ну и это - по воздуху тянуть в ультрафиолетостойкой гофрированной трубе (черной). Делает ДКСб Copos или кто-то подобный. Только не в канализационной - рассыпется через 2 года в труху. И не в белой электротехнической - результат тот же.
По УЗО - уставка по току утечки 30мА. Не 10, не 100, не 150.
30мА - для защиты людей от поражения электрическим током
300мА - для защиты от пожара.
Долбоеба, который вписал 10мА для ванных комнат в СНИП я знаю лично - он старый долбоеб, который не понимает элементарных законов физики.
По УЗО - уставка по току утечки 30мА. Не 10, не 100, не 150.
30мА - для защиты людей от поражения электрическим током
300мА - для защиты от пожара.
Долбоеба, который вписал 10мА для ванных комнат в СНИП я знаю лично - он старый долбоеб, который не понимает элементарных законов физики.
Здравствуйте. Есть дом и нечто вроде большого сарая с мастерской и подсобными помещениями. Основная причина почему там воздушная линия- брусчатка, которую укладывала моя прабабка (она каменщиком работала). Делала для себя, так что ковырять всё это и сильно геморройно и восстановить эти древнеримские технологии потом будет сложно. Так что я заказал полиэтиленовую гофру (чёрную), три кабеля (1,5 на свет, 2,5 на насосную станцию, 4 на розетки) и хочу всё это натянуть между зданиями. Щит я собираюсь делать один центральный внутри дома, а убогие коробочки с автоматами из сарая убрать ^^. По схеме щита сейчас думаю поставить такую последовательность:
Вводный двухполюсный, реле напряжения, два УЗО (на дом и на сарай) и дальше по группам однополюсные автоматы (свет, розетки...). Коммутационная аппаратура думаю будет Schneider Easy9. С заземлением пока туго, времени всегда не хватает, а делать нужно много чего.
Как вы думаете, такой вариант жизнеспособен?
Благодарю за интерес к теме. Желаю скорейшего выздоровления.
Вводный двухполюсный, реле напряжения, два УЗО (на дом и на сарай) и дальше по группам однополюсные автоматы (свет, розетки...). Коммутационная аппаратура думаю будет Schneider Easy9. С заземлением пока туго, времени всегда не хватает, а делать нужно много чего.
Как вы думаете, такой вариант жизнеспособен?
Благодарю за интерес к теме. Желаю скорейшего выздоровления.
я бы рекомендовал не отказываться от минищитка в сарае с мастерской.
Во-первых, в каждом здании должна быть возможность его локально полностью обесточить - так правильно по требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). Да и так попросту удобнее, когда все можно отключить по месту.
Во-вторых, применение УЗО. У любого кабеля есть естественный ток утечки. Уставка УЗО в 30мА позволяет начать срабатывать (по стандарту МЭК) начиная с 15мА. А это значит, что чем длиннее линия, подключенная к УЗО, тем выше вероятность ложных срабатываний. Соответственно, чем ближе УЗО к потребителю, тем лучше.
Я бы рекомендовал протащить одну линию 2,5мм2 от щитка в доме до сарая, выбрать модульный щиток серии Kaedra Schneider Electric, он степенью защиты IP67 и ударопрочностью IK07, и организовать в нем локальное распределение по сараю.
Во-первых, в каждом здании должна быть возможность его локально полностью обесточить - так правильно по требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ). Да и так попросту удобнее, когда все можно отключить по месту.
Во-вторых, применение УЗО. У любого кабеля есть естественный ток утечки. Уставка УЗО в 30мА позволяет начать срабатывать (по стандарту МЭК) начиная с 15мА. А это значит, что чем длиннее линия, подключенная к УЗО, тем выше вероятность ложных срабатываний. Соответственно, чем ближе УЗО к потребителю, тем лучше.
Я бы рекомендовал протащить одну линию 2,5мм2 от щитка в доме до сарая, выбрать модульный щиток серии Kaedra Schneider Electric, он степенью защиты IP67 и ударопрочностью IK07, и организовать в нем локальное распределение по сараю.
Эмм... Почитал я по поводу тока утечки в проводнике на 1м. Пишут что приблизительно 10 мкА, себто на мои 20 метров это вообще ничего. Это если информация о 10 мкА корректна конечно...
Учитывая что кабели и гофру с учётом диаметра кабелей я уже по сути купил- попробую пока свой вариант, а если пойдут ложные отключения- буду играться со вторым щитом.
Скажите, если я часто полностью включаю/выключаю питание, есть смысл поставить перед вводом разъединитель и производить коммутацию им вместо автомата?
Учитывая что кабели и гофру с учётом диаметра кабелей я уже по сути купил- попробую пока свой вариант, а если пойдут ложные отключения- буду играться со вторым щитом.
Скажите, если я часто полностью включаю/выключаю питание, есть смысл поставить перед вводом разъединитель и производить коммутацию им вместо автомата?
На таких длинах все должно быть ок. Главное следить, чтобы при прокладке кабелей они нигде не переломались, особенно при выводе из дома и вводе в сарай.
Механическая стойкость Изиков не менее 10к циклов. Т.е. если, например, утром вы включаете автомат, в обед выключаете, после обеда опять включаете и вечером выкл - это будет 4 коммутации, или 2 цикла В-О в день. Автомат должен выдержать 5000 дней. Мне кажется, этого вам хватит))
Механическая стойкость Изиков не менее 10к циклов. Т.е. если, например, утром вы включаете автомат, в обед выключаете, после обеда опять включаете и вечером выкл - это будет 4 коммутации, или 2 цикла В-О в день. Автомат должен выдержать 5000 дней. Мне кажется, этого вам хватит))
Да, увидел там выше. Щит pragma я не рекомендую. Оверпрайс.
Уточните по требованиям энергопоставляющей организации где должен быть счетчик, внутри здания или снаружи. Это смотря в какой вы стране))
Если снаружи, то тогда выбирается любой пластиковый УФ-стойкий щиток отечественный, пусть даже самый уебищный, и его пломбируют вместе со счетчиком.
А в доме поставьте красивый Hager Volta
Уточните по требованиям энергопоставляющей организации где должен быть счетчик, внутри здания или снаружи. Это смотря в какой вы стране))
Если снаружи, то тогда выбирается любой пластиковый УФ-стойкий щиток отечественный, пусть даже самый уебищный, и его пломбируют вместе со счетчиком.
А в доме поставьте красивый Hager Volta
