Нужна помощь добрых и отзывчивых пидоров со знанием электрики! Сделали мастера электрощиток при ремонте и уехали за кордон не оставив даже своего рабочего мобильного номера (сам долбаеб). Короче вопрос простой ,но не для меня - есть проточный водонагреватель и он выведен на автомат Legrand C20. У водонагревателя 3 режима (Low, Med и High) на med работает но автомат жужжит, а на High выбивает моментально (фото характеристик нагревателя прикрепил). Вопрос в том не маловат ли автомат и если да, то какой нужен? И второй вопрос на вход в хату стоит просто автомат C25. Иногда могу спать ночью, а его выбьет, хотя никаких электроприборов рабочих не было включено. А если включить кондей, плиту, духовку и телек может и выбить днем, а может и все нормально работать. Что делать?
12,5 кВт на одну фазу. Ух, бля!
12,5 кВт на одну фазу. Ух, бля!
Вопрос такой: хата это квартира или отдельный дом?
Квартира
Я бы такую ебалу в квартиру не ставил. Это надо или полную замену проводки делать конкретно под этот нагреватель или переезжать в частный дом
И вообще, как давно он у тебя стоит и используется?
Года 2 живу и было норм
Подводя итоги:
1. У тебя квартира, куда и по закону и по факту заходит одна фаза.
2. Следовательно, счётчик у тебя однофазный.
3. Счётчики однофазные рассчитаны на силу тока ДО 60 Ампер. Это написано у них спереди в виде 5(60) А или 5-60 А. Бывают исключения в виде однофазных ДО 80 А, но это исключения.
4. Эта хуета на полной мощности "выдает" 47 Ампер и для этого ей нужен кабель с сечением жилы 10 кв.мм.(!)
5. Тебе на всю остальную квартиру остаётся жалких 13 Ампер или 13*220=2860 Ватт. Считай один моется, вся семья сидит в тишине и темноте.
6. Эта ебала рассчитана на подключение и на одну и на три фазы (как и электрические варочные панели и духовые шкафы)
Отсюда вывод:
Убрать ее нахер, поставить накопительный водонагреватель, где есть ТЭН на 3-5 кВт. Этого тебе хватит за глаза
1. У тебя квартира, куда и по закону и по факту заходит одна фаза.
2. Следовательно, счётчик у тебя однофазный.
3. Счётчики однофазные рассчитаны на силу тока ДО 60 Ампер. Это написано у них спереди в виде 5(60) А или 5-60 А. Бывают исключения в виде однофазных ДО 80 А, но это исключения.
4. Эта хуета на полной мощности "выдает" 47 Ампер и для этого ей нужен кабель с сечением жилы 10 кв.мм.(!)
5. Тебе на всю остальную квартиру остаётся жалких 13 Ампер или 13*220=2860 Ватт. Считай один моется, вся семья сидит в тишине и темноте.
6. Эта ебала рассчитана на подключение и на одну и на три фазы (как и электрические варочные панели и духовые шкафы)
Отсюда вывод:
Убрать ее нахер, поставить накопительный водонагреватель, где есть ТЭН на 3-5 кВт. Этого тебе хватит за глаза
Спасибо!
Как владелец 50 литрового накопительного нагревателя, могу посоветовать - меньше не бери. На одно моё тело как раз 50 литров хватает и помыться, и побриться, и под расслабляющим душем постоять. Именно комфортно. Можно, конечно, и 5 литров в кастрюле нагреть, но я именно про комфортное купание.
Не выдает 47 ампер, а жрет.
Четко расписал, лучше и не сделаешь!
не электрик, но:
12кВт => 12000/220 = 55А + бросок тока при включении. а с20 - это 20А. дальше разъяснять надо?
12кВт => 12000/220 = 55А + бросок тока при включении. а с20 - это 20А. дальше разъяснять надо?
Осталось узнать сечение проводки. Вроде как 2,5мм2 на 30А.
2.5 сечение - это 16A надо ставить
16А это 1.5 сечения
по ПУЭ трехжильный 2.5 -допустимый длительный ток 21А без учета поправок и возможных пучков. До пожара не дойдет, скорее всего, но изоляция от перегрева может деградировать.
12 киловатт? У меня аж проводка потекла.
Сгорит к хуям проводка
Был не прав, посмотрел на нагреватель, маловатый автомат(тем более это вроде проточный нагреватель). Но у тебя и вводящий маловат всё равно.
Автомат выбирается не по мощности потребителей, а по сечению проводки.
Не надо давать вредных советов. Автомат нужен, чтобы защищать проводник, а не чтобы "не выбивало". А если у него там 1,5 квадрата, ещё и через коробку с ВАГами, и по нему 50 ампер пойдёт? Кто квартиру тушить будет?
Автор, во-первых, нужно смотреть проводку. Скорее всего у тебя там 2,5 квадрата, и вряд-ли ГОСТ. Если верить таблицам, на эту мощность производитель требует кабель в 10 квадратов и автомат C50. На крайняк можно ставить 6 квадратов и помнить, что мыться слишком долго нельзя.
Если такое тебе не подходит, рекомендую сменить нагреватель на накопительный, они не столь требовательны.
Автор, во-первых, нужно смотреть проводку. Скорее всего у тебя там 2,5 квадрата, и вряд-ли ГОСТ. Если верить таблицам, на эту мощность производитель требует кабель в 10 квадратов и автомат C50. На крайняк можно ставить 6 квадратов и помнить, что мыться слишком долго нельзя.
Если такое тебе не подходит, рекомендую сменить нагреватель на накопительный, они не столь требовательны.
Полностью согласен с этим аноном.
Я вообще удивлен что до сих пор счетчик не сгорел.
Стандартный счётчик выдерживает 60ампер, есть на 100 ампер.
Ну, кстати, отличный пример, как привычка спасает при неграмотности. Электрики ещё не умеют смотреть на паспорт потребителя, но уже знают, что 2,5 кабель нужно защищать 20 автоматом (вообще 16, но ладно). Да, нагрузка превышена, да, вода не греется, зато квартира цела.
Не убедившись в подходящем сечении проводов и кабелей и сжечь их нахуй?!
Я посмотрел какие подведены, под гофрой все стерто, но кабель диаметром 1 см, внутри 3 жилы, каждая в изоляции ~4 мм, сами жилы не цельные а много проволочные, медные, хз как тут определить сечение
Сука, это ещё и ПВС... Спорим, на концах эта многожилка без наконечников... Но на накопительный тебе этого провода хватит, вроде бы на 4 кв.мм., но гадать по фото - вредно
Хехе. Ебучий ПВС. Еще половина жил вылезет или обломится.
.. и эта хуета ко всему прочему забетонирована. А вобще если брать в учет нормальную толщину пальца автора то кабель 3х2.5 ну и логично что его всунули в 20 в 16 уже никто 2.5 не сует, и как мне кажется именно по этой причине выбивает автомат, он просто срабатывает по теплухе скорее всего и так как сказал сам автор что срабатывать может и ночью то сторее всего теплозащита уже подустала.
Похоже на ПВС (скорее всего 3х1.5), обычно такое вешают так как оно дешевле и легко гнется, выдержит 3-4 кВт, автомат точно не меняй.
Перед этим стоит убедиться, что проводка выдержит, если там проводка под автоматы рассчитывалась, то так и до пожара недалеко.
Мастер знал что ставит, по этому и телефон не дал и за границу сбежал.
Ну чтож, теперь ремонт надо делать заново.
Просто не ставить проточный водонагреватель, да еще и такой конской мощности.
Просто бойлер литров на 80 (если 1-2 живешь) поставить и будет счастье и по потреблению электроэнергии и по удобству пользования горячей воды.
А вводная проводка выдержит такую нагрузку? Или с автоматом на 63А она просто превратится в плавкую вставку?
Это на вводе должен быть кабель примерно 16мм² меди или 25мм² алюминия, в наличии которых есть определённые сомнения.
Это на вводе должен быть кабель примерно 16мм² меди или 25мм² алюминия, в наличии которых есть определённые сомнения.
10мм² меди будет более чем достаточно. Даже 6 квадратов хватит.
Если только на конкретный нагреватель, тогда да. Но 6 квадратов уже мало, даже при открытой прокладке будет ощутимо греться.
Так я для котла и говорю. 6 квадратов = 60 ампер * 220 = 13,200 кВт.
Тут другой вопрос, что не всякая сеть дома потянет такие нагрузки для одного потребителя. Недавно сгорел на подъезде автомат на квартирных стояках, меняли на резервный, так он был 62 ампера, раньше стоял 80А. Вот и считай один автомат на 20 квартир. если по фазам раскидать это 7 квартир на одной фазе, и это еще современный дом, с неплохой проводкой.
Тут другой вопрос, что не всякая сеть дома потянет такие нагрузки для одного потребителя. Недавно сгорел на подъезде автомат на квартирных стояках, меняли на резервный, так он был 62 ампера, раньше стоял 80А. Вот и считай один автомат на 20 квартир. если по фазам раскидать это 7 квартир на одной фазе, и это еще современный дом, с неплохой проводкой.
Зачем автомат вообще? Глупости какие. Ставь болт потолще, он точно выдержит.
Если не знаешь сечение провода который тебе туда пиханули - даже не думай менять автомат, или быть пожару. Для приборов считай 1 кВт = 5 ампер, автомат вводной 25 - значит не больше 5кВт одновременно должно быть включено, а лучше - ещё меньше.
У меня другой вывод. Надо нахер менять проточный нагреватель на накопительный и не ебать мозг ни себе, ни людям.
проверь не перегреваются ли они в закрытой коробке
Не вздумай менять автоматические выключатели не проведя реконструкцию электропроводки. Много раз видел в щитовых обугленные провода и следы от пожара. Людям так же не хватало мощности и они меняли автоматические выключатели на большие. Автоматический выключатель защищает электропроводку от перегрузок и коротких замыканий.
Уменьшай аппетиты потребления электроэнергии. 25 ампер на ввод это 5,5 кВт мощности (при напряжении 220 В). На твою квартиру должна быть выделена мощность, самовольно увеличить её ты не имеешь права (замена вводных автоматов на большие). Для этого необходимо получить технические условия на увеличение мощности от собственника электросетей (если это квартира, то тогда в управляющей компании жилого дома, так как все внутридомовые сети являются общим имуществом и принадлежат управляющей компании). Так же вводной кабель, до прибора учёта, ты так же не имеешь право самовольно менять. Короче. Хочешь сжечь квартиру - просто поменяй автоматы на большие. Второй вариант - уменьшай аппетиты и меняй водонагреватель с проточного на бойлер не более 3,5 кВт. 5,5 кВт это предел для твоей квартиры. Молись ещё чтобы эти электрики правильно подобрали тебе автоматы под сечение и материал твоей проводки.
Уменьшай аппетиты потребления электроэнергии. 25 ампер на ввод это 5,5 кВт мощности (при напряжении 220 В). На твою квартиру должна быть выделена мощность, самовольно увеличить её ты не имеешь права (замена вводных автоматов на большие). Для этого необходимо получить технические условия на увеличение мощности от собственника электросетей (если это квартира, то тогда в управляющей компании жилого дома, так как все внутридомовые сети являются общим имуществом и принадлежат управляющей компании). Так же вводной кабель, до прибора учёта, ты так же не имеешь право самовольно менять. Короче. Хочешь сжечь квартиру - просто поменяй автоматы на большие. Второй вариант - уменьшай аппетиты и меняй водонагреватель с проточного на бойлер не более 3,5 кВт. 5,5 кВт это предел для твоей квартиры. Молись ещё чтобы эти электрики правильно подобрали тебе автоматы под сечение и материал твоей проводки.
Как уже писали выше, автомат нужен для защиты электропроводки. Не выяснив, какое сечение проводов, нельзя менять автоматы. В квартирах стандартно силовые провода 2,5 кв.мм, зачастую - алюминий, выдерживают они максимально 16 ампер (без перегрева), т.е. нагрузка на провод не более 3,5 кВт. Надо обследовать электропроводку, лучше вызвать профессионального электрика.
Провода хоть медные?
У меня дома на случай отключения горячей воды есть проточник на 3кВт когда я его включаю то провод с вилкой чуть греется. При этом я стараюсь особо долго его не использовать. Хоть и дом с квартирой относительно новые 10 лет. Но лично я больше переживаю за провода которые в стенах лежат так как хз какого они качества. Тут 10-12кВт тут не провод должен быть а почти кабель. Если дом старый и не дай бог с алюминиевой проводкой то тут недолго и сгореть.
Главное помни
ну тут конечно такое.... заземлённый электрик - отличный проводник
Чувак, обращайся не сюда. Обратись к соседям. Ты уверен, что у вас там можно эксплуатировать такие водонагреватели. Электрический проточный водонагреватель такой мощность не в каждой электросети можно эксплуатировать. Вот например, у меня дом газифицированный. Если мне вдруг взбредёт в голову отказаться от газовой плиты в пользу электро, я столкнусь с проблемой её подключения (для неё нужен отдельный автомат, отдельный провод и специальная тн силовая розетка) и с конскими расходами на электроэнергию, так как никакого сниженного тарифа как в домах без газа не будет. Поговори с соседями.
1) Нужно узнать максимальную потребляемую мощность на квартиру - позвонить в соответствующие службы и узнать. От этого зависит номинал вводного автомата и вводного кабеля. Если у Вас электроплита, то скореевсего к Вам должен заходить кабель 3х10мм2 (тогда вводной автомат должен быть 40А) или 3х16мм2 (тогда вводной автомат должен быть 50А). Должен заходить кабель с 3 жилами (фаза - на фазу автомата, ноль - на ноль автомата, защитный заземляющий проводник - на шину PE в щите). Как уже писали выше, Ваш водонагреватель по мощности уже не проходит для квартирного, т.е. его нужно заменить на нагреватель с меньшей мощностью;
2) Рекомендую снять переднюю панель щита и посмотреть, что там навояли электрики. Как разведены нулевые и защитные заземляющие проводники. Проводами какого сечения это выполнено. В идеале, узнать марку провода
2) Рекомендую снять переднюю панель щита и посмотреть, что там навояли электрики. Как разведены нулевые и защитные заземляющие проводники. Проводами какого сечения это выполнено. В идеале, узнать марку провода
Блин, но сколько же людей в комментах уверено, что "нада автамат памащнее!". Пиздец. А потом горим.
1) Насчет нагревателя - если у тебя не новостройка с кабелями толщиной в руку и закосом на электроплиту, то водонагреватель надо менять, а не автоматы. Он 99% что не подойдет под твою электросеть если конечно ты не захочешь всему дому провести заново электропроводку чисто ради своего водонагревателя.
2) Возможно твой вводный автомат плохого качества или неисправен (а может и БУ поставили) если он срабатывает просто так. Менять если нет источника резкого отжора тока в сети.
2) Возможно твой вводный автомат плохого качества или неисправен (а может и БУ поставили) если он срабатывает просто так. Менять если нет источника резкого отжора тока в сети.
Пользуюсь при отключении воды двумя последовательно подключенными проточниками на 3.5, в ванной две линии 2.5 меди, на своих автоматах, один проточник 3.5 это слезы.
Для начала, исправный автомат гудеть не должен, значит попробуй поменять на аналогичный.
Дальше есть два варианта: правильный и колхозный.
Правильный: перезаключить договор на три фазы и раскидать нагрузку по ним.
Колхозный: вводной автомат заменить на C40, а на водонагреватель ставить С25.
Дальше есть два варианта: правильный и колхозный.
Правильный: перезаключить договор на три фазы и раскидать нагрузку по ним.
Колхозный: вводной автомат заменить на C40, а на водонагреватель ставить С25.
Исправный автомат под такой нагрузкой должен выбивать. С20 через который киловатт 6 нагрузки гонят, и который "гудит" - худшей антирекламы нельзя и придумать.
А зачечем такой в квартиру? Постоянно нет горячей воды? Чтобы пережить 10 дней в Москве вполне на 6 квт хватит, да, тонкой струйкой и не кипяток, но помыться можно.
Так падажжи коммент про то, что у тебя нагреватель 2 года стоит, а проблемы начались "недавно", правдивый? Вызывай электриков и желательно быстро, просто хотя бы визуально прошерстят клеммы, чую у тебя ноль где-то "греется" и греется хорошо так. Раз просто даже вырубается всё без включённого нагревателя. Сам не лезь!
Ебать они автоматов накрутили... У меня на всю квартиру три автомата, на каждую комнату и кухню. И больше их делать, смысла точно не вижу, каждую розетку вывести на автомат, не проще ли купить розетки с автоматами?.
Да сортир в доме ни к чему, раз в день можно и в лес сбегать.
...а если серьезно: в отличие от СССР 30 годов двадцатого века в современном доме очень много мощных потребителей: водогреи, стиралки, сушилки, кондиционеры и так далее. До мощного потребителя должнен идти провод определенного сечения, иначе ты рискуешь сгореть. Автомат защищает не в первую очередь не потребителя, а проводку. Поэтому если у тебя в комнате потребителей в сумме на несколько киловатт (а это тупо кондей, микроволновка и чайник, например) - то тебе придется до всех тащить провод толщиной в хуй порнозвезды, что тупо дорого и геморно, гораздо проще кинуть к каждой группе потребителей отдельную линию разумного сечения и защитить ее соответствующим автоматом. Почему автомат в розетке не подходит - сам догадаешься?
Ну и плюс удобство и снова безопасность: если у тебя в ванной коротнет стиралка, пока ты в душе дрочишь, то желательно выбираться из ванны не наощупь, а при свете. Поэтому осветительные линии разводят с силовыми. Это еще и опять экономия: осветительную проводку можно развести тонким проводом, там нет нагрузок.
Мокрые зоны дополнительно защищаются быстродействующими УЗО, поэтому их тоже удобно выводить на отдельную линию. Постоянные потребители (холодильник, роутер и т.п.) - тоже, чтобы реализовать режим "отпуск".
Конечно, всего этого можно и не делать. Диды обходились! См. пункт про сортир выше.
Ну и плюс удобство и снова безопасность: если у тебя в ванной коротнет стиралка, пока ты в душе дрочишь, то желательно выбираться из ванны не наощупь, а при свете. Поэтому осветительные линии разводят с силовыми. Это еще и опять экономия: осветительную проводку можно развести тонким проводом, там нет нагрузок.
Мокрые зоны дополнительно защищаются быстродействующими УЗО, поэтому их тоже удобно выводить на отдельную линию. Постоянные потребители (холодильник, роутер и т.п.) - тоже, чтобы реализовать режим "отпуск".
Конечно, всего этого можно и не делать. Диды обходились! См. пункт про сортир выше.
...ну и так, чисто по уму: если уж ты все-таки готов раскошелитья аж на два автомата на две комнаты, то разумнее развести две линии на группы розеток по двум комнатам: тогда ты при каких-то проблемах на одной из линий не останешься вообще без электричества в спальне.
Просто люди почему-то воспринимают автомат, как странный дорогой рубильник. А это защитное устройство, а не средство вырубить своему пездюку компутер в его комнате, чтобы спать шел.
Просто люди почему-то воспринимают автомат, как странный дорогой рубильник. А это защитное устройство, а не средство вырубить своему пездюку компутер в его комнате, чтобы спать шел.
Чтобы написать коммент, необходимо залогиниться
Отличный комментарий!