"В окне проплывают сотни статуй богов и духов, каждая из которой украшена красивыми лентами, венками и цветами. Перед каждой стоит подношение. Некоторые статуи совсем новые, но встречаются и настолько поросшие мхами и лишайниками, что невольно проникаешься уважением к старине.Пёстрые вычурные храмы, цветастые лавки с фруктами, не менее вычурные дома с резными дверьми и воротами.Две полностью голые девушки лет восемнадцати-двадцати моются в реке прямо у моста. А в следующей речке, тоже в прямой видимости, моется мужчина лет сорока. И вокруг нет толпы зевак.Женщины с корзинами на головах быстро и уверенно лавируют между мотороллерами.Мужчины-таксисты с ленивой завистью в глазах провожают взглядом наш автобус.
Решение сесть в автобус пришло к нам довольно внезапно: первоначальным планом было переплыть на пароме с Явы и вкусить балийского автостопа, но потом мы узнали цены. Паром стоит шестьдесят рупий с человека, и находится он в километрах десяти-пятнадцати от нашего хоста, т.е. до него ещё надо как-то доехать. Автостоп на Яве довольно адский, тем более в черте города, потому к шестидесяти тысячам за паром можно смело добавить пять-десять тысяч за маршрутку.
С другой стороны, автобус прямо из Банюванги до Денпасара стоит восемьдесят тысяч рупий - и это включая цену за паром. Не сложно посчитать, что, фактически, автобус обошёлся нам всего пятнадцать тысяч. Поэтому решено было доехать до Денпасара, а там уже стопить на Убуд.
Однако у нашего выбора были и минуса: автобус едет очень медленно - шесть часов (что, однако, позволяет отлично рассмотреть всё за окном), а индонезийцы реально не стесняются курить прямо на своих местах. Не доезжая до Денпасара, на какой-то очередной станции, в салон забежал хитрый хмырь (наверное, таксист) и начал уверять всех, что это "ласт стасион!". Несколько иностранцев подорвалось чтоб выходить, а мы, проверив, что до города ещё километров тридцать, начали требовать, чтоб нас довезли до туда, до куда заплачено. К хмырю присоединились водитель и "борт проводник", но все иностранцы уже успели проверить, что до города реально далеко, подняли бучу и тоже отказались выходить из салона. Спорили мы так минут десять и, в конце концов, индонезийцы сдались - повезли нас дальше.
В Денпасаре пришлось топать семь километров на нужный выезд из города и нашу веру в человечество восстановил парень, который "самозастопился" и предложил отвести нас в Санур бесплатно. А потом долго извинялся, что не едет в Убуд. Потом, когда уже стопили, с поднятой рукой простояли всего минут пять - нас подобрала молодая пара с двумя детьми и привезла прямиком под двери хоста. Автостоп на Бали получился намного лучше чем на Яве.
Да, самый активный и принимающий хост в этом городке - владелец ресторана. Он принимает попросту всех, но с условием: находится в нём можно только с семи вечера до семи утра. Ну, кроме тех случаев, если ты хочешь что-то съесть. Зато есть где спать, есть душ (индонезийский) и интернет, а это - самое главное. Кроме нас там жило человек десять иностранцев.
Завтракать мы ходили на утренний базар, работающий с пяти до восьми: фрукты, овощи, зелень и всё по отличным ценам, ведь туристы редко до него добирались.
Про сам городок можно мало чего сказать: две на две улицы, дворец короля Убуда (звучит как дворец короля какой-то там Брюховичей или Заречья), обезьяний лес и множество закоулков. В каждом закоулке храм или статуя, а по улицам разбросаны миллионы подношений. И это создаёт особую, ни на что не похожую атмосферу.
Атмосферу, которая привлекает сотни "просветлённых", будь то обладатели третего глаза, говорящие с космосом без посредников; современные "миксеры" празднующие как рождество так и день рождения Будды, причащающиеся в церкви и поющие "Харе Кришна, Харе Рама"; выходящие в астрал любители внетелесного опыта; изнуряющие до границ возможного свои тела фрукторианцы и прочие праноеды; обычные хиппи, фри лав, тантра и нью эйдж...
Кроме просветлённых, хватает и вполне обычных туристов, ведь индуисты, как и буддисты, очень внимательны к деталям и весьма искусные в ремёслах - каждый их храм вполне может считаться произведением искусства.
Отдельным пунктом надо упомянуть традиционный танец Кечак и ритуальный танец с огнём, за которые мы отвалили сто тысяч на двоих. Посмотреть их один раз - однозначно стоит. Это красиво.
Из Убуда было решено стопить в Санур. Мы просто привязали табличку с надписью "SANUR (gratis)" и шли так минут десять на выезд из города. Нас догнал дядечка, погрузил в свою машину и довёз до самого города, где мы пересели в автобус за три с половиной тысячи и доехали к Нуса Дуа - настоящему российскому кварталу под Денпасаром.
Там нас ждала вписка у очень хорошего, совсем недавно начавшего хостить парня Рэнди. Он настолько удивился, что мы автостопщики и доехали сюда аж из Украины, что расспрашивал все подробности два дня подряд. А когда мы пошли на местную сходку Каучсёрферов, то не преминул рассказать всем о нас и на один вечер мы превратились в центр маленькой вселенной из сорока человек. Каждый подходил к нам знакомиться не иначе как со словами "Вы автостопщики? ВАУ!". Некоторые делали селфи на память. Некоторые просили поделиться секретами и лайфхаками, а потом говорили, что мы "открыли им глаза на многие вещи".
И только несколько россиян не захотели даже знакомится с нами, а сидели с кислыми лицами, на которых было написано что-то вроде "где ваша гордость? как можно ездить на чужих авто? я вот сам заработал на билеты сюда, а дома у меня хорошая работа" и тому подобные вещи постоянно всплывающие в интернетах (:
На следующий день мы внезапно обнаружили, что фотоаппарат, на который я положил глаз и планировал купить в Австралии (т.к. внезапно дешевле чем в США и намного дешевле чем в Украине) - стоит в местном молле на двадцать процентов дешевле чем в Австралии! Рожденственская скидка от Sony! Потому в Австралию летели с опустошённой заначкой и новым фотоаппаратом.
Из Проболингго было решено уехать к вулкану Бромо.
Попытки стопа успешно пресекались сотнями непонимающих таксистов, потому решили заплатить таки за маршрутку. Тридцать пять тысяч индонезийских денег, если наберётся двенадцать человек. Увы, кроме нас оказалось только четверо иностранцев и такой маленькой компанией мы ждали пять часов!
Нам поведали, что цена входа на Бромо для иностранцев - двести семнадцать тысяч (примерно 16 долларов), что довольно таки отбило охоту туда ехать. Для местных, к слову, цена в десять раз меньше.
Спустя пять часов ожидания начался проливной дождь, на маршрутку к Бромо никто больше не явился, поэтому решено было смотать манатки на автобус к городу Баньюванги и вулкану Иджен.
Предпреимчивый автобусный "стюард" загнул нам цену в сто восемдесят тысяч за двоих. Мы не согласились, т.к. обычная цена на такое расстояние от сорока до пятидесяти тысяч за человека. Он скинул цену до ста пятидесяти тысяч. Мы вышли из автобуса. Он скинул цену до сто сорока и начал рассказывать сказки, что следующий автобус будет через три часа (они ходят каждые десять-двадцать минут). Мы сказали, что пофиг - подождём. Тогда парень принялся рвать на себе рубашку, плакать, что он банкрот и сказал, что за сто десять поедем. Я хотел согласится, но Хика бодренько заявила, что готова уехать за сто тысяч. Он отказался, но сзади подъехал следующий автобус на Баньюванги и парень с воплями "Хорошо, за сто!" затолкал нас в салон. Так и уехали.
Кстати, в индонезийских автобусах на поручнях висят пачки чёрных кулёчков. Мы долго не понимали зачем их туда вешают пока не увидели воочию. Так вот, если кому-то очень нужно в туалет, то он попросту отрывает один кулёк, поплотнее прижимает к телу и справляет туда нужду. Потом его завязывают и выбрасывают прямо за окно.
Уличную еду и напитки(!) здесь продают тоже в кулёчках, безо всяких стаканчиков.
Наш хост оказался замечательным ненапряжным парнем, который принимает у себя абсолютно всех, кто пишет ему риквесты. Рассказывал даже, что принимал у себя русскую автостопщицу, которая родила прямо в пути и жила у него с несколькодневным ребёнком.
У него дома мы познакомились с очередной парой путешественников - украинцами "needfortravel". Хорошие ребята, мы даже съездили с ними на пляж (:
Уже на месте, в Баньюванги, начали скрипеть мозгами как попасть к вулкану и не переплатить. И обязательно днём, а-то все пишут, что голубые огоньки - фигня.
Итак, до Иджена - тридцать пять километров и публичный транспорт туда не ходит, вход стоит двести тысяч рупий за двоих. :: водить мотороллер я не умею да и откровенно боялся в таких условиях сверхплотного неадекватного мототрафика, потому аренда байка (пятьдесят тысяч в сутки) - не для нас; :: самый дешёвый го-джек ("Убер"-мототакси) - семдесят пять тысяч с человека в один конец, что даёт нам триста тысяч туда-назад - дорого; :: такси - триста тысяч за двоих в две стороны, что даёт ту же цену, но гораздо удобнее и безопаснее.
В конце концов, мы выбрали вариант от нашего хоста - те же пятьсот тысяч (35 долларов), но нас туда-назад возит личное авто с гидом, а ещё нам дадут респираторы и минералку. Дорого, но что поделать - больше вариантов не было. Ну и пришлось всё таки ехать ночью.
Нас довезли до пешеходной тропинки, вручили воду и маски, и гайд повёл по трёхкилометровой тропе вверх. Потом ешё где-то километр вниз, в кратер. И нам открылся вид на сказочные потоки и озёрца горящей всеми оттенками синего, расплавленной серы.
Сказать, что это поразительное зрелище - не сказать ничего. И можно только удивляться тем людям, которые пишут "ничего особенного" - сколько же они повидали в своей жизни? Или, может, просто попали в плохой период и зрелища действительно не было?
А ещё можно только удивляться местным добытчикам серы: каждую ночь они поднимаются к вулкану, спускаются в кратер, добывают по восемьдесят-девяносто килограмм серы, грузят их в корзины и несут вниз! Представьте себе как вы поднимаете мешок с картошкой в пятьдесят килограмм и несёте его четыре километра по очень крутому подъему\спуску. А теперь добавьте сверху ещё половину такого мешка. И так два раза за ночь, каждую ночь вашей жизни. Все сорок лет вашей жизни.
Ведь, из-за тяжелой работы и удушливого газа, который разъедал глаза и заставлял нас кашлять даже в респираторах (а рабочие их не носят), средняя продолжительность жизни - сорок лет.
Мы совсем не понимаем почему они живут такой жизнью? Ведь на соседнем Калимантане можно вообще не работать - собирай себе фрукты, лови рыбу и продавай излишки...
За небольшую денюжку такой носильщик серы может отвезти вас вверх и вниз на самой обычной тачке, а подъем местами и 30% и даже круче. Стальные ребята какие-то.
Внизу, у огней, мы досидели до самого рассвета, который открыл ещё и замечательный вид на лазурное озеро соляной кислоты. А потом, с хребта по дороге домой, увидели ну очень красивый пейзаж из соседних вулканов.
Как я уже писал где-то ранее, Индонезия похожа на деревню. Даже города похожи: большой город типа Сурабайи - это просто очень-очень большая деревня со всеми её особняками, животными, запахами и людьми. Только в городе ещё обычно есть и центральная часть: моллы, музеи, площади и памятники. Вот и всё отличие. Украинские районные центры, как вот, например, Стрый, гораздо более города чем Сурабайя, хотя население у них явно поменьше шести миллионов человек.
Сурабайя оказалась гораздо чище Понтианака. И гораздо приятнее пахла. Особенно нам понравился арабский квартал - заходишь в него и сразу попадаешь куда-то в Медину или досоветскую Бухару: узкие средневосточные улочки, неизменнй базар с финиками, зам-замом, сладостями и золотом, жаркий спор торговли под пение муэдзина. Даже воздух тут кажется более сухим.
По городу нам помогала перемещаться (читай - возила) девушка Мейлинда - наш замечательный хост, живущая в собственном элитном доме со служанкой, но в очень бедном районе. Получается интересный контраст.
Котов индонезийцы держат в клетках, изредка выпуская чтоб потаскать на руках.
Она же подсказала нам, что по дороге на Бромо стоит посетить и Сафари парк, "где множество животных живут в условиях сильно приближённых к диким". У Хики загорелись глаза и значило это одно - мы едем на сафари!
Как вся Индонезия - это одна большая деревня, так и каждый мужчина здесь превращается в таксиста, когда видит иностранца. Поэтому автостоп тут (по крайней мере на Яве) откровенно тяжёлый: стоит поднять руку, как возле тебя останавливается два авто и три байка ("оджек" - мототакси) и начинают сбивать друг другу цену, совершенно не реагируя на твоё "Но такси!". Хуже всего, что они мешают остановить ту редкую машину, которая взяла бы бесплатно.
Зато автобусы откровенно дешёвые: за двоих, на шестдесят километров от Сурабайи до почти самого Сафари мы заплатили двадцать восемь гривен. И почти с этого же места до Проболингго (примерно девяносто километров) - по пятнадцать гривен с носа. За автобус с кондиционером. К слову, связка поезд+автобус+паром+автобус с Сурабайи до Денпасара стоил бы нам триста пятьдесят гривен за двоих. При том, что сам только паром между островами стоит сто шестдесят гривен с человека.
Собственно, стопить ради экономии на Яве выгодно только если с финансами совсем уж туго, а времени наоборот - навалом.
Впрочем, автобус до самого сафари не довозит и ловить авто нам всё же пришлось, отбиваясь от мототакси - их настойчивось не знает границ, и когда мы шли пешком, за нами не раз ехали минут по десять, пытаясь всё же уговорить.
Один такой умник (требовал сто гривен с человека за десять километров) следовал за нами километра два, потом исчез, но когда мы принялись стопить, появился вновь, везя за собой мотополицая. И это в тот момент, когда нам как раз улыбнулась удача - остановился нормальный водитель.
Полицая привели с одной целью - объяснить нам, невежественным, что перемещаться по стране мы имеем право только на автобусах, такси или мототакси. Он попытался это втереть и водителю авто, но, видимо, неудачно. Так мы доехали до сафари.
Типичная растительность здесь ещё более экзотическая чем на Калимантане, хотя вроде джунгли и тут и там.
Сразу попрошу прощения за качество фото - объектив старенького боевого nikon d3000 внезапно "врезал дуба" и начал намертво клинть на автофокусе. На ручнике его, почему-то, попускало и он работал. При включении-выключении моторчик его с диким хрустом прятало и автофокус начинал работать вновь, но "выездная часть" объектива стала болтаться и по краям кадра появились конкретные размытия. Можно сказать, что нам повезло - фулл-фрейм фотоаппарат на таких условиях выдавал бы совершенно дикие кадры. Убитый объектив, старая шумящая матрица и битые пиксели на ней же - значит фотоаппарат можно менять. Но до этого был ещё почти месяц, а лучше иметь плохие фото чем никаких...
Юго-восточная Азия это не только пляжи, джунгли, острая еда и экзотические фрукты, но и экзотические животные. Но, в отличии от тех же фруктов, животинок на базаре не увидишь, а в джунглях и тем более: за всё время нашего пребывания на островах, в диких условиях мы видели только крокодилов, варанов, гекконов и прочих ящериц, и двух обезьян. А посмотреть на всякую всячну всё же хотелось.
Надо сразу сказать, что зоопарки я не люблю, а вот "сафари" - другое дело: животных там держат на довольно просторных участках, всех можно кормить, с некоторыми можно даже обниматься. Поэтому мы и укатили к "Приген Сафари" - самому большому сафари-парку Индонезии.
Там собраны не только Индонезийские животные, но и множество других: и американские бизоны, и австралийские кенгуру, и обезьянки с филиппинского острова Бохол - не каждый большой зоопарк может похвастаться такой коллекцией. А ещё парк не чисто развлекательный, но и "рекреационный": тут пытаются частично восстановить популяцию таких животных как птица-носорог, броненосцы, муравьеды, орангутаны - все эти животные страдают от браконьерства, засилия пальмовых плантаций и рисовых полей и банальной охоты, ведь местные и малайзийцы едят всё что только можно подстрелить.
Вход, конечно, дорогой: двести сорок гривен с человека (балийский зоопарк - семьсот пятьдесят гривен), но в цену входит перемещение по парку на смотровом бусике, посещение "baby zoo" и фотография в обнимку с одним из шести животных на выбор (белый тигр, лев, орангутан, и т.п.). Проблема в том, что всех кроме обезьянки уводят отдыхать после 15:30, а мы приехали только в 15:00 и не успели \=
После того как всё, что можно было увидеть увидено, всё, что удалось сфотографировать - сфотографированно, мы забрали с ресепшена наши рюкзаки и ушли стопить дальше - на Проболингго. И нам застопились сотрудники парка (: Неудивительно, что они все хорошо разговаривали на английском. Договорились выйти на главной дороге, но ребята довезли нас аж до следуюшего городка в нужном нам направлении, заглушили мотор и принялись ловить автобус до Проболингго. Проезд стоил тридцать гривен за двоих, несмотря на то, что мы ехали около ста двадцати километров.
В самом Проболингго нас обокрал маршрутчик: с помощью калькулятора мы совершенно уверенно сторговались до цены 3к рупий с человека. Но когда мы вышли на нужной остановке и протянули двадцатку, ожидая сдачи, он едва не оторвал купюру с руками и дал по газам... Обидно.
Покинуть Малайзию оказалось так же просто, как и въехать в неё: никаких вопросов, просто молчаливый штамп в паспорт.
С Индонезией было немножко сложнее - нас подробно распросили куда едем, сколько дней собираемся быть в стране и даже попросили показать брони обратных билетов. Потом сняли отпечатки пальцев и отпустили.
Первое впечатление: "Мы в Польше?". Или даже не так, а "Какого хрена здесь Польша?" Ведь встретили нас красно-белые флаги и герб в виде орла (кто ж знал, что это - Гаруда?)
А это кусок границы \= Не понимаю куда пропали другие фотки
Пройдя километра два от границы, мы поняли, что деревня никогда не закончится и начали стопить. Спустя пятнадцать минут, к нам из ближайшего дома вышли три подозрительных парня: — Вы хотите уехать в Понтианак? — Да.
Внезапно к нам подруливает автобус Кучинг-Понтианак. Завидев, что парни готовятся его останавливать, Хика говорит саму стандартную фразу: — Не надо автобус! У нас нет денег!
Парни откровенно растерялись. — Нет денег? — Ээээ... Да...
Один уставился в пустоту, размышляя о бренности бытия, а второй принялся кому-то названивать. — Ты понимаешь, кто они? - спросил я Хику — Нет. А кто? — Смотри, - показал я на жетон, висящий у одного на шее, а потом на выгоревшую надпись на футболке. — Ого, полиция?
В подтверждение наших догадок сюда подрулил форменный полицай на скутере - это его срочно вызвали по телефону. — Куда вы едете? — В Понтианак. — Без денег? — Да, - продолжаем гнуть свою линию, надеясь, что они поймут и просто дадут нам нормально стопить дальше.
Полицейский тоже уставился куда-то внутрь себя и завис. Пользуясь моментом, взваливаем на себя рюкзаки, машем ручками и ретируемся. Полицаи молча смотрят нам в след.
Пройдя ещё километр в поисках хорошего спота, останавливаемся сделать фотографию и в этот момент к нам подъезжает один из тех парней: — Я думаю, мы можем помочь вам. Просто идите прямо по дороге, до полицейского участка.
Не сказать, что это нас очень обрадовало, но и выбора не было: полицейский участок невозможно обойти - прямо около него дорогу перекрывал блокпост.
Встречать вышло двое: — Вы должно быть устали? Идёмте, пообедаете.
Так нас заманивают в столовую, накрывают простенький стол, дают по бутылке воды каждому и начинают расспрашивать что мы, собственно, забыли в Понтианаке.
Объясняем, что путешествуем, рассказали о маленьком бюджете и, что на каждый автобус не напасёшься. Парни понимающе покачали головой, забрали наши паспорта и пообещали что "напишут бумажку", благодаря которой нас доставят прямо в нужный нам город. Бумажка оказалась официальным распоряжением главного офицера полиции города Энтикон о перемещении наших тушек на такси с полицейским сопровождением в Понтианак. За счёт государства.
— Но где вы будете ночевать? — У нас там друг, - сказала Хика и тотчас же поняла, что сказала лишнее, ибо полицейские слишком уж оживились. — Дааа? А что ж он вас не заберёт? — Э... Так он работает и мы очень не хотим его беспокоить... Нам же только в город доехать... — Он индонезиец? А телефончик его дайте, мы пообщаемся! — У нас нет. Только адрес.
Адрес действительно был, ведь вчера мы получили подтверждение от хоста на КС.
— Так давайте адрес, мы его по базе поищем. Как зовут?..
В общем искали-искали бедного нашего хоста, да не нашли. Включили нам интернет и попросили во что бы то не стало выпросить номер - иначе никак. Парень оказался адекватным, сразу дал номер, пообщался о чём-то с полицаями и те довольные посадили нас в такси, сделали пару сотен очередных сэлфи и отпустили с миром.
По дороге в Понтианак ми поняли, что индонезийцы - все сплошь и рядом приверженцы евгеники. Им надоело ждать, пока естественный отбор сделает своё дело, ведь в современном мире, с его медициной, обилием еды и господством над природой, отбор уже почти не работает: людей много, а свободных клочков земли на островах всё меньше и меньше...
Поэтому местное население решает этот вопрос радикально: 1. Построили очень узкие петляющие дороги, без пешеходной части, да ещё и вплотную к домам. И с ямами. 2. Все дорожные знаки, которые только можно было спрятать - спрятали. Разметку стёрли. 3. Установили неофициальное ограничение скорости - минимум 80 км\час 4. В тёмное время суток старики и дети смело бегают через дорогу в максимально тёмных одеждах, без отражателей. Среди не мусульманских мужчин популярна игра: перейди дорогу синусоидой. В любое время дня. 5. Те, кто посмелее - ездят не на авто, а на всевозможных скутерах и байках. Самые дерзкие - с выключенными фарами. По встречке.
Поэтому теперь в Индонезии выживают только самые быстрые, ловкие и удачливые люди с невероятной реакцией. И потомство у них соответствующее.
К чему это я? К тому, что в тот вечер мне впервые в жизни было страшно ехать в авто. Китайцы, грузины - просто дети, по сравнению с индонезами. А представьте, что творится на Яве...
В Понтианаке нас отвезли в очередное отделение - ждать пока Эрик прийдёт за нами. Пока он шёл, мы, в очередной раз, позировали. Хорошо хоть не долго - наш хост явился, его обязали после нашего отъезда обязательно придти подписать бумагу, что мы уехали с острова живыми и, наконец, отпустили.
Нехорошо, конечно, получилось, но Эрик уверил, что хоть такое с ним впервые, ничего страшного не случилось и чтоб мы не переживали.
На второй день зимы, мы впервые пересекли Экватор и попали в лето. В прямом смысле, ведь в южном полушарии действительно второй день лета. Теперь можно чувствовать себя соответственно обстановке, без когнитивного диссонанса.
Луна тут не "вертикальная", какой мы привыкли её видеть, а "горизонтальная": не серп, а, скорее, колыбель. И сателитарные антенны смотрят прямо в зенит, что кажется очень необычным.
Скорость вращения Земли здесь столь высока, что просто сидя на месте мы двигаемся со скоростью в полтора раза большей чем скорость звука в воздухе. Но поскольку она относительна, то реально ощутить это вращение можно только благодаря весам - центробежная сила на экваторе делает нас легче на двести грамм! Жаль только что рюкзаки настолько не полегчали (:
А ещё мы посмотрели в какую сторону закручивается вода чуть ниже нулевой широты - против часовой стрелки. Потом попробовали ещё раз в Австралии и дома, по приезду.
В общем, в этой части Индонезии мы провели четыре дня: изучили город, покатались на пароме, научились торговаться на рынке с помощью ручки и блокнота, и даже купили местную сим-карту с гигабайтом 4G интернета за 1.8 доллара. А потом приплыл наш долгожданный корабль и мы уплыли на Яву.
Реки в Индонезии служат и раковиной (там моют посуду даже некоторые придорожные кафешки), и ванной (вроде и мусульманская страна, но полностью голых людей обеих полов, которые не стесняясь моются у берега - на любом сотрове полно), и канализацией (тут всё понятно), и мусоркой.
Пассажиры не разделены ни по полу, ни по возрасту, что странновато для мусульманской страны (гораздо позже я узнал, что местных анимистов на Калимантане больше чем мусульман и христиан вместе взятых), но выгодно нам - мне вовсе не хотелось жить одному с пятидесятью индонезийскими мужиками. Вдвоём всяко легче.
Везде висят таблички "Не курить" и всем на них откровенно насрать.
Есть душ и туалеты, но в таком состоянии, что пользоваться ими можно только если очень нужно. Ну или хочется экстрима. В любом случае - ни смыть за собой, ни помыть потом руки негде, разве только в душе.
Кормят три раза в день: Завтрак в шесть часов утра. Пластиковая коробочка с рисом, соусом чили, омлетом и четвертью пачки вермишели типа "Мивина". К ним идут вода в запаянном стакане и пачка шоколадного молока. Мы просыпались, ели завтрак и потом засыпали до самого обеда.
Обед в одинадцать. Вместо омлета - кусок жареной рыбы, вместо вермишели - ложка тушёной капусты. Вместо молока - три сладких крекера. Остальное то же.
Ужин - в пять часов вечера. Всё то же, что и на обед, только вместо стакана воды - целая бутылка 0.5л, а вместо крекеров - 0.3л сока из гуанабаны.
Кроме этого на корабле присутствует ресторан и бар, в котором никогда никого нет, а также магазин и кафе, в которых можно купить лапшу или пакетик кофе и заварить их бесплатным безлимитным кипятком.
В дополнение к этому всему народ затаривается в поездку тоннами снеков и докупает у бродячих продавцов. А потом жрёт всё прямо на лежаке, равзодя табуны тараканов. Буэ.
Между едой индонезийцы спят, курят или смотрят телевизор (он, кстати, тоже присутствует, как и вентиляторы). Или просто лежат и смотрят в потолок. Найти того, кто читал бы книгу - нереально. Они даже наружу не выходят, потому на палубе обычно абсолютно пусто. Это большой плюс: можно кушать или читать книгу, или просто залипать на волны не слыша ежеминутного "Хэлло, сир!"
Кстати местный "Хэлло, сир!" радикально отличается от филиппинского настроением: филиппинцы говорят это с какой-то раболепской вежливостью, а индонезийцы - прикола ради. Часто потом ржут и толкают друг друга локтями. И просят сфотографироваться. Если отказать - очень сильно недоумевают, расстраиваются, а потом просто отходят на пару шагов и начинают снимать друг друга так, чтоб белые люди были в кадре.
Но несмотря на такие неудобства, мы реально расстроились, что время в дороге всего два дня - очень уж круто в открытом море. Медитативное покачивание и успокаивающее однообразие волн приводит голову в порядок. А рваный штормовой ветер, несущий ливневые потоки и сражающийся с большими волнами - отрезвляют и оставляют глубокое впечатление. Мне чем-то напомнило те дожди, под которые мы попали в пустыне Гоби, только вместо дюн и холмов - волны. Красота...
- Вы говорите по английски? - сходу спрашивает нас Хаджия. - Да, говорим. - Отлично! Так общаться будет гораздо проще!
В её улыбке шестидесятилетней женщины на секунду можно рассмотреть "внутреннюю" Хаджию - молодую весёлую хохотушку. Рядом сидит её вечноулыбающийся и флегматичный, словно чеширский кот, муж Эд.
Эту семью нетипичных мусульман мы нашли через каучсёрфинг: их сорокалетняя дочь имеет там профиль, но гостями занимаются именно родители-пенсионеры.
Выбравшись из Брунея, мы решили зависнуть на ночь в Мири, пользуясь акцией на хостел в чёрную пятницу (просто таки отличный номер за пять долларов!). Там написали запрос на следующий город и его тот час же приняли. Нам предложили подождать ещё один день и Аззель сама заберёт нас прямо из Мири на авто! Почему бы и нет? Я сразу забукал комнату на ещё одну ночь - благо, акция всё ещё действовала. Следующий день был потрачен на осмотр города и просмотр "Фантастических Чудовищ"в кинотеатре, а потом нас действительно забрали прямо из Мири. Повезло (:
Река по дороге из Мири. И предупреждение о населяющих её животинках.
Так вот, нетипичные мусульмане они потому что все пришли в ислам уже в взрослом возрасте: Хаджия перешла от адвентистов, Эд - от методистов, жёны-мужья их детей из прочих ветвей христианства. Женщины в семье не носят платки, мужчины не совершают регулярный намаз...
Перед нами возникает большая миска жёлтых рамбутанов: - Kушайте, пока я не приготовила чего-то получше, - Хаджия знает как покорять сердца путников, - Вы, кстати, всё едите?
Вот! Вот именно так и надо предлагать людям еду - с вопроса всё ли они едят! Я, вестимо, вегетарианец, а Хика не может есть острое. А ещё бывают люди религиозные или аллергики. Или которые просто всем сердцем не любят то или иное кушанье. Жаль мало кто об этом задумывается.
Чувствую, нам здесь понравится
***
Свой сад в джунглях - это круто! А свой сад в джунглях возле моря - ещё круче!
Хаджия, как-то утром, начала нам рассказывать о jungle garden, который она когда-то "приобрела", показывать фотографии, а потом ей надоело и мы просто полезли в авто.
Пока ехали, узнали о способе приобретения местными земель в джунглях и на незалюдненых пляжах: выбираешь себе кусок земли; идешь к какому-то чиновнику и говоришь ему, что теперь эта земля - твоя; он кивает, проверяет по базе нет ли на неё больше претендентов и, при отсутствии оных, даёт согласие. Вот так просто.
Внезапно машина останавливается, Хаджия показывает рукой куда-то в кусты и говорит: "Пошли!". Пошли? Но куда? Мы высматриваем тропу, но тщетно - её просто нет. Зря мы одели шлёпанцы.
Внезапно я вижу непентес! Вау! Но Эд тотчас разбивает моё "Вау!" своим замечанием, что этот экземпляр не стоит даже презрения - такой он мелкий. А дальше будут большие, их можно фаршировать рисом и есть - очень, дескать, вкусно.
- Огооо!!! Это же непентес, хищное растение! - Да. Он очень вкусный - Вкусный? - Кончено! Мы фаршируем его рисом или курицей и готовим. Очень вкусно!
Что же, он был прав! "Чем дальше в лес, тем больше дров" или "Чем глубже в джунгли - тем больше непентес(ов)". Вскоре их количество и размеры превосходят все ожидания и я начинаю верить, что такие "цветочки" вполне могут поймать и за несколько часов переварить птицу.
Минут через десять выходим в сад. На сад он, правда, походит мало: просто расчищеный кусок джунглей. Несколько деревьев оставили - они, знамо, фруктовые, хотя ничего на них нет. Не сезон.
Хаджия рассказала, что тут было много кокосовых пальм и каждый раз они наслаждались кокосовой водой, но группа "не очень честных людей", как-то ночью, спилила все пальмы. Из них прямо на месте извлекли драгоценную сердцевину на продажу. Хаджия говорит, что знает этих людей, она их давно простила, но обида осталась.
Зато вид из сада на море и пляж офигенный! Пока Эд ковыряется в земле, мы решаем всей маленькой толпой спустится на пляж по ужасно крутому и скользкому склону. Хаджия не мудрствуя просто плюхается на попу и со смехом съезжает вниз. Мы хоть и в шлёпанцах, но штаны бережём - аккуратно и медленно сходим, цепляясь за ветки и траву. Попутно обрастая гигантскими красными муравьями, которые падают с этих самых веток. Позже, вечером, вычёсывали их из волос.
Пляж оказался крутым, особенно речка цвета крепкого чёрного чая, вытекающая из джунглей и впадающая в море. Жаль крокодилов не видели.
Погуляв, поднимаемся опять к саду и... опять спускаемся - на сей раз чтоб добраться до пляжного домика, где живет "adopted son" Хаджии со своей семьёй. И где, как мы узнали позже, мы будем завтра ночевать.
***
Запись из дневника:
"Сегодня мы спим в доме на пляже: сваи, пол из досок, стены из фанеры и жестяная крыша - вот и весь дом для семьи из шести человек.
К дому прилагается дождевая вода, электричество от генератора, газовый баллон на кухне, две лодки, шесть котов, два пса, три утки и штук пятнадцать курей с петухами.
У семьи есть квартира в городе, но в ней никто не живет: нет нужды, да и на работу ходить придется. А тут жизнь простая: нету денег - словил рыбу, продал, и потом спишь неделю "от нечего делать". Очень многие выбирают такой кошачий способ жизни, ведь от голода точно не помрешь.
Сейчас по крыше барабанит дождь. Хотя "дождь" - слишком слабое слово. Даже "ливень" не подходит для того, что творится у экватора ночью в дождевой сезон. Больше подходит слово "водопад". Мы повидали много водопадов и некоторые были даже слабее этого "дождя". Кажется: вот-вот и капли начнут пробивать крышу насквозь, и радуешься, что дом стоит на сваях.
Гром и молнии сегодня тоже сошли с ума: непрекращающийся рокот раскатов смешивается с сердитым рёвом моря, а молнии десятками сыпятся на его поверхность. И все это под аккомпанемент барабанной дроби дождя по крыше. Дождь, кажется, должен успокаивать волны, но сейчас не тот случай. Наверное Тор и Зевс что-то не поделили сегодня и вцепилась друг другу в бороды. Хотя нет, Олимп далеко отсюда, Скандинавия ещё дальше, а значит воюют местные tuhan-tuhan.
Мы безумно рады, что ночуем не в палатке - она пережила многое, но тут бы точно сдалась.
Хозяйка с фонариком бегает расставляет вёдра - крыша тоже не выдерживает. Все волнуются по поводу гигантских волн, но поделать ничего не могут.
Погостив у Хаджи и Эда четыре дня, мы решили двигать дальше. И они отвезли нас аж в следующий город, чтоб нам было меньше стопить
Последний день был особо богат на "сэлфи" - фотографироваться нас возили целенаправленно ко всей немаленькой семье, друзьям и знакомым: кто-то пустил слух, что я - копия Леонардо Ди Каприо (меня это озадачивает, т.к. китайцы и филиппинцы говорили мне то же самое) и все хотели иметь фотку на моём фоне.
План-максимум на день был простой: доехать до Сериана. Проблема была лишь в том, что городок этот находится на расстоянии почти в шестьсот километров от Бинтулу.
Но мы вышли на дорогу, протянули руку и первая же остановившаяся машина взяла нас до конечной точки!
За рулём сидел уставший от жизни китаец пятидесяти четырёх лет, страдающий из-за несчастливого брака и алкоголизма. За семь часов езды, он выдул не менее двенадцати банок пива 0.33л - мы останавливались пополнять запасы каждые сто километров (: Дядька много жаловался на жизнь, на жену, на мусульман (он - христианин) и очень радовался, что ему есть с кем поговорить в дороге.
Надо отдать ему должное - несмотря на такое количество алкоголя в крови, ехал он на пять с плюсом, и довёз нас в целости и сохранности.
До границы оставалось всего сорок километров, но было уже темно и вовсю шпарил экваториальный дождь-водопад, потому было решено стопить дальше уже утром.
Машину, утром, мы поймали тоже довольно быстро - минут за десять: очередной китаец довёз нас прямо до КПП, пожелал хорошего пути и уехал. А мы пошли в Индонезию.
Давно не писал - всё не было времени. Придётся опять входить в ритм (:
В этой статье должно было быть гораздо больше фоток, но большая часть бесследно испарилась ещё во время путешествия. Выжили только те, которые успели забекапиться в облако Google Photos \=
На наш вопрос, не едет ли кто хотя бы до Лимбанга, местные делали круглые глаза, смотрели на нас как на полностью сумасшедших, и на выдохе говорили: "Нооооо! Со фааар эвэээй! Ноооо... Хав мач ю вил пэй ми?". Аргумент, что платить не хотим и подождем попутку мало кто вообще воспринимал серьёзно - все думали, что мы просто хорошо торгуемся. Один раз удалось даже сбить цену в четыре раза: парень начал с двухсот долларов(!) и на каждое наше "ноу" скидывал десятку. Меньше чем за пятьдесят долларов "так далеко" ехать никто не хотел.
Но нам повезло поймать брунейцев из самой столицы: они провезли нас через все три границы (на одном КПП к нам очень долго не выходил погранец - мы пошли к нему сами и застукали на просмотре One Piece) и доставили в центр Бандар Сери Бегавана.
Форма правления здесь, до сих пор - абсолютная монархия. Султан в двадцать девятом поколении (самая длинная непрерывная монархическая линия мира) единолично правит страной: он и военный лидер, и духовный лидер, и единственный законодатель. А ещё у него коллекция из четырёх тысяч автомобилей.
Раньше, это карликовое государство правило не только всем островом, но и островами вокруг, включая Филиппины. Сам остров Борнео назван так только из-за этой страны.
Страна богатая настолько, что жители не платят никаких налогов, и каждый коренной брунеец имеет право на бесплатное жильё.
Бесплатное жилье, правда, дают только в таких вот домиках на воде. Там же строят мечети, школы, больницы и супермаркеты.
Несмотря на явную суровую "мусульманскость" страны, тут вполне можно увидеть и церкви, и буддистские храмы. Также вполне реально увидеть на улицах женщин с непокрытой головой и даже в юбках выше колен!
Но это только в том случае, если удастся кого-либо увидеть вообще: народу на улицах настолько мало, что на ум приходит глубинка Исландии, а не азиатская страна.
Оно и понятно, ведь почти у всех есть собственные автомобили, а цена на бензин - сущие копейки: литр диз-топлива стоит 0.3 цента (5 грн), литр бензина (единственной марки) - 0.5 цента. А проезд по городу на автобусе или литр самого дешёвого сока - 1 доллар.
Несмотря на шикарные мечети, дворцы султана, премьер-министра и крон-принца, страна показалась нам немного неоднозначной: на многих роскошных зданиях растрескалась краска и осыпается штукатурка, дорожные знаки вдоль дорог повыгорали или сгнили и явно требуют обновления, много заброшенных домов и закрытых магазинов. И такое ощущение "призрака былой славы" приследует нас тут везде. Видимо что-то где-то пошло не так.
Но в общем страна очень приятная: никаких вопросов на границе вообще - один из двух штампов, которые нам поставили, вообще разрешает пребывать здесь девяносто дней, вместо тридцати; везде приятные улыбчивые и, главное!, неназойливые люди; чистота на высшем уровне!; красивые мечети.
Но кроме, собственно, мечетей и города на воде - смотреть тут, честно говоря, не на что. И делать нечего - разве пойти в бесплатный музей королевских регалий. Тем, кто мечтает сюда попасть настоятельно рекомендую посетить страну в период окончания рамадана - тогда появится возможность побывать в дворце султана. Если ты - парень, то сможешь пожать руку одному из самых богатых людей мира, правителю в двадцать девятом поколении. Это, как минимум, интересно (:
Те растения, что я привык видеть растущими только в горшках, тут растут в дикой природе
***
В Бандар Сери Бегаване мы поселились на два дня у загадочного индуса, который 99% времени молчал и всегда отказывался от приготовленной мною еды. Потом, ещё на два дня, мы переселились в другую часть города, к индонезийскому парнишке - то ли студенту, то ли стажёру.
По прошествии четырёх дней оказалось что смотреть в городе больше нечего и мы выдвинулись стопить дальше в сторону Малайзии: нарвали манго, сели в автобус и выехали на край города, где простояли минут двадцать прежде чем нас подобрал парень настолько толстый, что ему даже дышать тяжело было. Он сперва отвёз нас на пирс к морю - похвастаться красотами, а потом вернулся на трассу и провёз ещё километров тридцать.
Первую ночь в Малайзии мы провели в аэропорту Кота Кинабалу. Проспали на лавочках до семи утра и свалили пешком до города - идти всего семь километров.
Первое, что бросается в глаза - правостороннее движение. Вернее, в глаза не бросается, а просто понимаешь, что что-то не так. Очень не так. А потом до тебя доходит.
Второе, что нас удивило - чистота и сухость воздуха. После Манилы это было прямо откровение. Мы-то уж собрались думать, что вся ЮВА такая грязная и такая душная.
Третье - АЛЛИГАТОР В ПРИДОРОЖНОЙ КАНАВЕ!!! Не знаю, правда, кто кому больше удивился, но бежать он начал первым - то ли чтобы спрятаться, то ли бросился нам на перерез. В любом случае сфотографировать его не удалось /=
Все хосты в КК внезапно уехали путешествовать и мы сняли хостел. Дешёвая комнатушка с вентилятором и двумя кроватями очень помогла нам психологически войти в ритм после долгого застоя. А заодно и дала время посмотреть город, посетить ночной рынок и попробовать несколько новых фруктов. Это был, как оказалось, пятый хостел на нашем пути и букинг дал нам ещё и постоянную скидку в десять процентов. Приятно (:
Сабах (один из двух малайзийских штатов на Борнео), кстати, очень сильно напомнил нам Южную Турцию, только вот кроме мечетей тут ещё и какие хочешь церкви и храмы: от Свидетелей Иеговы, до Буддистов. Ну и чай никто не пьёт 24/7
В Малайзии есть многоэтажные парковки в мелких городах. А во Львове вот ноль.
Автостоп в Малайзии оказался на удивление простым и приятным: первое авто нам остановилось сразу же, правда, чтоб сообщить, что мы стоим не на той дороге и "тут никто не ездит". Как же! Единственная федеральная трасса и единственная дорога на карте вообще. В общем, дядьке не поверили и правильно сделали: уже через пять минут развлекали водителя байками, а он всё сожалел, что мы не выехали на день позже, ведь "завтра я и сам еду в Кудат".
Второй водитель застопился за три минуты. Он очень радовался тому, что мы были в Турции и обо всём хотел разузнать - говорил, что собирается туда мигрировать, очень жаловался на Малайзийскую власть:
- У нас есть всё! Нефть, газ, алмазы, аграрная отрасль, туризм, ВСЁ! А денег нет! Вот куда все деньги деваются? Почему никто не знает? Это всё политики!
Знакомо, да? Разные страны - одна проблема. Но тут прям цитирование казаха, который почти теми же словами жалелся на Назарбаева несколько месяцев назад. Правда малайец собрался сбегать, а не "брать автомат в руки".
Дальше нам остановилось авто, водитель которого пообещал, что "сейчас я позвоню другу знакомого друга и он вас отвезёт куда хотите" и уехал. У нас есть опыт в таких обещаниях, поэтому решили стопить дальше. Оно и верно - не успели мы поднять табличку, как застопили двух мигрировавших сюда турков! Братья были в восторге от того, что мы доехали с Турции аж до сюда почти только автостопом.
- Вот малайцы так не могут как вы, - говорил нам турок, - боятся! Замечательные, добрейшие люди, а даже в Бруней или Индонезию поехать для них - подвиг. Я-то сам шесть лет назад просто купил сюда билет в один конец. Ничего не знал про эту страну! У нас с вами есть такая смелость, а у них нет.
Сейчас турок вовсю занялся налаживанием торговых отношений с родиной, в частности - импортом персиков и персикового сока, который малайцы боготворят (хотя тут своих фруктов дофига).
Довёз он нас почти до Кота Белуда, высадил и решил покурить пока мы стопим. Не успели поднять табличку, как первая же машина остановилась. Два малайских старичка почти не могли разговаривать на английском, но к нам подошёл турок и выдал такую тираду на малайском, что у стариков отвисли челюсти и вывалились глаза. Прямо как в мультиках.
- Он разговаривал на малайском! - радовались они позже как дети - На малайском!
Когда настала пора прощаться, один из старичков вышел с нами, важно достал телефон и начала обзванивать всех своих знакомых в порядке адрессной книги - выяснял не едет ли кто в Кудат. Никто не ехал, старичок огорчился, мы потеряли около двадцати минут и пропустили с полусотню авто.
Зато потом простояли не дольше десяти минут - два, на сей раз молодых, но тоже почти не глаголящих на общепринятом, малайца, вызвались везти нас до самого города.
- Но нам не надо в сам Кудат, - сообщила Хика, - высадите на повороте на Tip of Borneo, хорошо?
Парень глубоко замыслился, переваривая информацию, а потом кивнул головой, дескать, "залезайте, довезём".
Довёз. Нет, на повороте он нас не высадил. Он довёз нас до самого монумента на Tip of Borneo. И ещё уточнил где нам лучше вылезти: вот прям тут, или попытаться проехать ещё пять метров между запаркованными авто.
Темнеет здесь быстро. Ещё только шесть часов вечера, а на дворе самая настоящая ночь. Вчера было суперлуние и луна светила так ярко, что, кажется, можно было купаться не опасаясь "тварей морских" (да, акулы в их числе), но сегодня она совсем куда-то запропастилась и темно - хоть глаз выколи. Наверное прячется где-то за остатками тучи, которая час назад подарила нам возможность основательно смыть с себя морскую соль.
Небо здесь, кстати, другое (сказывается близость к экватору): созвездия очень сильно сместились, некоторые спрятались, некоторые появились. Полярную звезду и вовсе уже не видно, как и Млечный Путь, на который мы каждую ночь засматривались в Турции, Казахстане и Монголии.
Кстати, да - нам дали визы в Австралию. Что-то подсказывало мне, что откажут. Видимо, что-то подсказывало неправильно.
Только что приезжала полицейская машина: трое бравых полицаев в молитвенных юбках привезли нам консервы "Курица карри" и килограмм риса. Сегодня днём их коллеги делали с нами селфи, и их вовсе не смущало, что я в одних трусах (а они мусульмане) как раз разделывал кокос перочинным ножиком. Видимо снимки в участке заценили и решили привезти еды.
Вообще полиция здесь, на краю мира, не просто так: в их задачи, в первую очередь, входит защита местности от частых нападений филиппинских пиратов и нелегалов, и только во вторую - делать селфи с аматорами кокосовых наук.
Кокосы плотно вошли в наш рацион как только стало понятно как их добывать. А это, скажу я вам, не так уж и просто: на пальму без зарубок и верёвки хрен залезешь, камнями и палками фиг собьёшь, а стрясти и вовсе нереально.
Сперва мы нашли один, прибитый к берегу волнами и, зная, что кокосы могут путешествовать так годами не теряя свежести и способности прорастать, разделали его.
Орех оказался таки слегка проросшим, что не только не помешало нам добыть мякоть, но и позволило насладиться сердцевинкой молоденькой пальмы. Из минусов - вкусной водички уже не было.
Потом Хика нашла длиннющую палку и я с её помощью наловчился "перерубать" связь плода с пальмой. С тех пор мы и едим кокосы: молоденькие, старые, среднеспелые - все они вкусные и все питательные. Но лучшие, по нашему мнению, те, в которых ещё много воды, но уже есть мякоть: не твердая, но мягенькая, желеобразная и сладенькая.
Вообще живем здесь как в рекламе "Баунти": чистый, пустой, идеально белый пляж, нереально прозрачная лазурная вода, пальмы... Только вот в рекламе никто не упоминает, что на солнцепёке сгораешь за считанные часы, в тени тебя ждёт комарьё, песок залазит во все дыры и скрипит на зубах, а чтоб съесть кокос надо потратить, ну хотя бы, пятнадцать минут времени, очищая его от очень плотной твёрдой волокнистой оболочки.
Хорошо хоть, что здесь можно разводить костры, а в ближайшей заброшенной мечети есть краник с пресной водой, иначе пришлось бы нам покинуть это чудесное место уже на второй день.
А морские жители рядом с Тип оф Борнео были так близко в прозрачной воде что даже маски для ныряния не требовалось чтоб все разглядеть. Только сфоткать косяки разноцветных рыбок не получалось из-за искажений водой. Но на самих рифах получилось заснять других, не менее интересных, существ.
Основательно отдохнув на пляже, мы двинулись в сторону Брунейского султаната. Вернее как: первый водитель, который забрал нас едва ли не с места нашего кемпинга, должен был отвезти нас на трассу до Кота Кинабалу, но там не остановился, а свернул в сторону посёлка Кудат. Мы были совершенно не против сделать крюк, потому даже не протестовали (:
Кудат оказался не особо интересным, потому было решено там не задерживаться на ночь, а стопить всё же в КК. И это оказалось проблематично: никто туда не ехал, а ещё к нам пристали два парнишки, настырно пытающиеся отговорить от подобного безумия и усадить на автобус. Знали бы они сколько автостопа и сколько подобных им людей у нас за спиной.
В Конце концов парни сдались, а мы поймали пикап, в открытом кузове которого и проехали 170км до самого города.
А попасть в Бруней оказалось не так-то просто: начиная с КК все пытались нас убедить, что никто нас не возьмёт и либо (редко) просили денег, либо предлагали отвезти на автовокзал.
Вообще тут, как нигде, отлично было видно религиозную дифференциацию: христиане пытались соврать, что никто вообще не ездит в следующий город (в т.ч. и автобус), а если и ездит, то нас не возьмёт; что возить туристов вообще запрещено, но "вот я такой добрый и могу спасти нас всего за "фифти долар"" (да, сразу в валюте); мусульмане же предлагали отвезти нас на автовокзал или просто брали с собой, если было по пути.
В отличии от мусульман, знающих о заветах Корана относительно странников всё, мало кто из христиан вообще знает, что в Библии написано:
"Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! когда мы видели Тебя ... странником ... и не послужили Тебе? Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне."
и
"... ибо Господь, Бог ваш ... помогает сиротам и вдовам, и любит странников в нашей стране ... Любите и вы странников".
Ну или это знание редко действительно воспринимается как руководство к действию.
Хотя религия и сильно влияет на формирование личности, но, тем не менее, люди всегда везде разные. Так, например, трое местных подростков-христиан специально отвезли нас через границу штата (а она здесь как граница страны: не только с КПП, но и с печатью в паспорт) в следующий город (30км в одну сторону), потом в деревню, где, по их мнению, ходил паром в Бруней (ещё 20км), и назад в город. Интересно, что они все были трилингвами: между собой разговаривали на малайском и китайском, а с нами на хорошем английском.
Позже один местный китаец объяснил, что все три языка тут считаются официальными, но все три сразу учат только в приватных школах.
Этот китаец, кстати, тоже был христианином и настолько гордился этим, что даже показал нам методистскую церковь, где его крестили. Также он поведал нам, что местные, в основном, любят работать на плантациях, поэтому весь бизнес держат китайцы (:
Китайцы - нация хитрецов. Они аннексировали часть Монголии аккурат там, где заканчивается пустыня и начинаются бесконечные травяные поля. Мелкая, едва ли не газонная трава на сотни километров в любую сторону. В отличие от степи - трава зелёная и сочная.
И часть нашей поездки пролегала как раз через эти земли.
Но, природа не была бы природой, если б не была столь изменчивой - сейчас травяные поля зарастают сорняком, который китайцы тщетно пытаются выжигать. Жаль.
Grass fields стоит увидеть, пока они не исчезли вовсе. Жаль у нас нет нормальных фоток этого явления.
Силиньхот встретил нас довольно гостеприимно: пока мы ехали в автобусе, Пол, единственный активный каучсерфер в этом городке, позитивно ответил на наш запрос, обеспечив нам ночлег.
Как оказалось - не только ночлег: во-первых, он и его коллега Джарред поставили нам "китайское барбекю" - собственно те же шашлычки-из-чего-только-душа-пожелает, что мы пробовали в Бортале, только не на улице, а в вполне себе ресторане; во-вторых, нам предложили переночевать не одну ночь, а жить сколько душа пожелает; в-третьих, общение с этими двум парнями было очень уж простым и оставило только положительные воспоминания.
Так вот, напробовавшись всяких вкусняшек (я уже говорил, что китайская кухня - самая вкусная кухня в мире? да? ничего, скажу ещё раз. вернее, ещё не раз :), выпив много-много пива мы легли спать с чувством, что завтра уезжать не стоит. И не уехали :Р
Оказалось, что город построен вокруг старого буддистского храма на холме, вот мы и пошли его смотреть. Жаль, не успели чуть-чуть к закрытию. Не знаем даже платный ли он был.
Собственно, "меня терзают смутные сомнения" - что делать буддисту, который захотел помолиться в храме, а вход платный? Тоже платить? А если храм закрывается в шесть? Отпрашиваться с работы? Странно это все.
Также странным со стороны кажется ритуальное подвязывание синих (и не только) лент (размером с шарф) на все что угодно. Так буддисты просят у индуистских богов защиты (:
Согласно эзотерическим учениям ваджраяны, каждый цвет соответствует одному из пяти психофизических элементов: земле, воде, огню, воздуху и пространству. Каждое живое существо, как и любой объект физического мира, состоит из этих базовых первоэлементов. На духовном уровне они соответствуют пяти семействам Будд, пяти типам мудрости или пяти аспектам просветлённого ума. Вот так.
После храма нас опять накормили "китайским шашлычком", только уже в другом ресторане. И был бы этот шашлычок все таким же вкусным и таким же спокойным как вчерашний, если бы к нам в "кабинку" буквально сквозь стену не влез китаец. Влез он с соседней кабинки, захватив с собой бутылку водяры. Как оказалось - полицейский, жаждущий выпить с иностранцами.
Мы её, слава богу, не пили - за нас пили наши новые друзья. Потом китаец пригласил завтра кататься на лошадях на его ферме и куда-то исчез, а нас всех пригласили в VIP-комнату к другим китайцам, друзьям родителей учеников(!) нашего хоста.
Мы согласились, пришли к ним в комнату, увидели с полтора десятка китайцев. Внезапно, в комнату за нами вошёл китаец-полицай, который залезал к нам в кабинку. Что-то всем сказал. Китайцы напряглись и зашевелились. Джарред вывел наглого полицая из комнаты.
- Вы знаете этого человека? - спросили у Пола знакомые его учеников - Мы познакомились пару минут назад - ответил он на китайском.
Китайцы вновь зашумели и, к своему несчастью, в комнату опять зашёл тот полицай-на-отдыхе. К нему сразу же подбежал один из мужиков и с размаху влепил ему кулак в челюсть. Полицай ахнул, но удержался на ногах. Тогда по столам, переворачивая бутылки и разбивая тарелки, к нему подбежало ещё человек пять и начали мутузить его вшестером. Бабы начали орать и бить об стены уцелевшую посуду.
- Уходим-уходим-уходим и не оглядываемся! - сказал Пол, взял нас под руки и вывел на первый этаж. На встречу нам бежали взволнованные официанты. За спиной были слышны крики, звон стекла и треск ломаемой мебели.
Китаянка, менеджер ресторана, догнала нас внизу, кланялась и извинялась, и просила приходить как-то ещё.
Оказалось, что такая вот ситуация - довольно типичная и случалась с Полом не один раз: полицай, пользуясь случаем, завалился вместе с нами на праздник и заявил всем, что он тут самый главный, т.к. "эти иностранцы - его друзья". Китайцы спросили у Пола так ли это. Он честно ответил, что нет. Ну и полицаю вломили по первое число, дабы умерить его гордыню.
Тяжело быть китайцем - в любой сфере у тебя миллион конкурентов.
Утром, попрощавшись с Полом, мы пошли на трассу. Хорошо хоть Силинхот не большой город - идти было недалеко. И нам сразу остановились несколько авто, которые, однако, прочитав название города, отрицательно мотали головой и ехали дальше.
Когда же остановилось авто с англоязычной китаянкой, она пригласила нас ехать с ней в Пекин. Мы поблагодарили, отказались, а потом задумались: Пекин же в другую сторону! Там ли вообще мы стоим?
Правильно! Оказалось, что не там (: Ну что же, потеряли всего час и ещё немного на дорогу к другому выезду. Зато там, по-китайски без предупреждения, развернувшись через двойную сплошную (воистину излюбленный приём китайских автомобилистов) и словив поток проклятий от не ожидавших такой подставы водителей, к нам подъехало авто и ещё одна англоязычная китаянка предложила ехать с ними до Чифенга. Как раз то, что нам нужно!
Девушка оказалась учительницей английского (но честно скажем, что её английский был даже хуже нашего) поэтому мы наконец-то могли не молчать всю дорогу, а разговаривать. А разговоры нам скрасили банки с кофе, соки, чипсы, булочки и, конечно же, традиционные во время Midautumn festival мункейки. На сей раз не с медово-орехово-цукатно-ливерной начинкой, как нам подарили в Урумчи, а с лотосом (вкусняха) и чем-то пенопластово-неопределённым.
Из-за того, что множество дорог было закрыто на ремонт, мы объезжали всё, что только можно и прибыли в Чифенг уже ночью. Что делать? Выбираться из города и искать место под палатку? Искать хостел? На сей раз мы решили пойти другим путём.
Поразмыслив о том, сколько времени, теоретически, потратим на оформление, подачу и ожидание филиппинской визы, решено было что его надо бы экономить, ведь перед нами огромные просторы Китая и меньше тридцати дней.
И решение было найдено: если на дворе уже ночь, вписки нет а палатку поставить решительно негде - на помощь нам приходят китайские поезда! Судите сами: при цене дешевого хостела в 70-120 юаней за двоих, билет на поезда в добрые пару сотен километров обходятся всего в 40-65 юаней с человека! И ночных поездов хоть отбавляй!
Плюсы: мы постоянно в движении, даже когда спим - а это экономия времени как важнейшего ресурса; бесплатный кипяток, розетки и интернет на вокзале и, иногда, в вагоне; есть где спать.
Минусы: 45 юаней - тоже деньги (почти семь долларов); спать на сидячих местах не так удобно, как в палатке;
Так и поступили: водитель высадил нас на вокзале, его англоговорящая жена помогла купить нам билеты, мы прошли стопятсот контролей и уснули в поезде до Шеньяна. Спали, правда, не особо хорошо, т.к. нас сперва разбудил проводник с проверкой, а потом ещё раз он же, но уже на пару с полицаем: их очень смутил вид карематов привязанных к рюкзакам - они не могли понять что это и на всякий случай проверили их и наши паспорта.
Утром прибыли в Шеньян - город, в котором нас ожидала подруга Хики. Они вместе учились в Сеульском университете хоть и на разных факультативах: Хика на японском языке, а якутка Сяня (Саня (Александра)) - на корейском. Теперь же она перебралась в Китай и преподаёт английский в детсаду.
Задачей №1 было, собственно, найти где она живёт, т.к. на наши утренние сообщения ответов не было, а вот адрес был известен. Гугл мапс не подвёл и довёл нас до нужного жилищного комплекса. Там мы на морозе прошли за какой-то тёткой КПП на территорию комплекса, потом таким же образом зашли в закрытый на электронный замок подъезд и застряли на преодолении лифта - подняться на этаж можно было только с помощью NFC-брелка. Пришлось всё так же ждать когда кто-то войдёт и просится на нужный этаж.
В один из шеньянских вечеров нас позвали потусить в караоке. Не унылый уголок в каком-то баре, а специализированное шикарное заведение, с отдельными комнатами - KTV, как его называют китайцы.
Лично мне очень трудно (скорее невозможно) понять зачем тратить деньги на пение, но, видимо, я такой один, ведь заведение такого рода очень и очень популярны в Азии. Хика, например, получала от этого удовольствие.
Устроено все очень даже просто: платишь за время, тебя отводят в звукоизолированную комнату с огромными телевизорами, на которых идёт видеоряд и, собственно, текст песни. Кроме теликов в комнате стоят комфортабельные диваны, столики, пульт управления (поиск песен, громкость, включение-отключение оригинального голоса и т.д.) и, куда же без них?, микрофоны.
На столики сразу же поставили какой-то напиток и снэки. Если этого мало, то сразу же в холле есть магазин в котором можно докупить необходимое. Ну и никто не мешает принести вкусняшки с собой.
Процесс незатейливый: выбираешь песню, ставишь её в очередь и... поёшь. Всё.
Шеньян - довольно крупный город. Согласно Википедии тут проживает 7 млн жителей, согласно местным источникам - около 30 млн. Сложно судить на глаз, но город явно больше чем семь Львовов вместе взятых, потому я больше верю второму варианту.
Мы посетили первые два. Бэйлин парк, кстати, бесплатный после 17.00
Как и в большинстве других столиц древних королевств, ставших сейчас Китаем (на территории современного Китая проживает шестьдесят пять национальностей!), тут есть свой "запретный город".
Хотя, конечно, не настолько запретный как в Пекине.
Но вход в него, конечно же, платный, и стоил шестьдесят юаней (поезд стоит дешевле). Кроме того он ещё и активно реставрировался, поэтому мы просто погуляли вокруг (=
Ещё мы хотели попасть в бесплатный музей провинции Ляонинь, но, увы, в понедельник он не работает. Имейте ввиду, если вдруг захотите посетить.
Итак, на входе надо взять мисочку и из стоящих рядом ингредиентов накомбинировать себе соус. Соус в цену не входит. Для себя я смешал арахисовый соус с кинзой и чили =3
Потом садишься за длинный общий стол и нам маленькую электроплитку перед тобой ставят кастрюльку с бульоном на выбор: острый или нет. Сам бульон - это вода с парой травок и помидоркой. Стоит он, кажется, то ли четыре, то ли восемь юаней.
Ну и прямо перед глазами, на конвейере, ездят всевозможные ингредиенты на шпажках, начиная от вермишели и грибов, заканчивая всякими тофу, креветками, арбузами(!) и корнями лотоса.
Сам процесс поедания прост до безобразия - берёшь шпажку, бросаешь с неё все в кипящий бульон, ждёшь когда сварится, макаешь в соус и ешь. Палочками. Одна любая шпажка - один юань. Так получается вкуснейшая еда и не менее вкусный, наваристый, бульон, который просто грех не вычерпать ложкой до дна.
Собственно, очень дёшево, очень просто и очень вкусно.
Настоящая жизнь в Китае начинается только на пенсии. Связанно это с тем, что всю свою молодость китайцы работают в условиях жёсткой конкуренции, чтоб, в итоге отдохнуть на пенсии в комфорте.
Пенсионный возраст тут, кстати - 60 лет для женщин и 65 для мужчин.
Обычно, только пожилых людей и можно встретить в рабочее время на улицах Китая. Бабушки и дедушки ездят в горы, за границу, отдыхают в санаториях и, конечно же, везде устраивают посиделки: собираются со своими переносными табуретками во дворах и играют в карты, маджонг, шашки, шахматы или просто жуют семечки.
А вечерами бабульки устраивают маштабные занятия танцами "для здоровья" и театральные выступления на парковых сценах.
Иногда собираются целые команды "продвинутых в танце" бабушек и, надев униформу, они устраивают "показательные" выступления для своих дедушек, детей и внуков.
Монгольская сторона оказалась гораздо более пофигистичной - мы едва вообще не прошли мимо всех постов и чисто задумавшись, что что-то здесь не так вернулись и зашли в одиноко стоящее здание. Нигде не было видно ни одного солдата, только девушки в форме таможни ставили печати, да оформляли визы китайцам, мечтающим посетить Монголию. Нас попросили заполнить "миграшку", шлепнули печать, уверили, что класть рюкзаки в сканер не надо (он не работает) и отпустили.
А за таможкой нас уже ждала монголка с которой мы познакомились ещё на китайской стороне: - Вот, я вам такси сняла, - радостно просияла она, - за все заплачено, садитесь
Мы, конечно же, воспользовались её предложением и сели. Доехав до Булгана, мы высмотрели офигенное место у реки, где можно кинуть палатку и приготовить ужин на костре, но не тут-то было: она довезла нас в центр селения, вытащила из магазина своего пьяного мужа с перемотанной головой, накостыляла ему и посадила к нам в такси. - Сейчас я его, дурака такого, дома закрою, и пойдём в ресторан!
Русский язык у бабушки, надо заметить, был весьма условным - она учила его лет пятьдесят назад и с тех пор жила без практики, но общались мы довольно сносно, а ещё она исполнила нам все русские песни которые только помнила ещё с детского сада!
В ресторане нам было предложено мясное меню. - А нет ли тут чего-то без мяса? - вопросил я - Не ешь мяса? Буддист! - ничуть не удивилась старушка и заказала мне рис и довольно классный салат
Хика же заказала пиццу, которую тоже сделали без мяса. Но кроме сыра и соуса в пиццу входили: свежие и маринованные огурцы, капуста, лук и морковь. Смешная пицца, но довольно вкусная, похожа на овощной пирог.
После еды нас опять не отпустили ставить палатку, а повели в "лучшую в городе гостиницу - с телевизором, душем и туалетом!".
И после, уже без рюкзаков, мы стали участниками самого крупного в моей жизни похода по магазинам! "У нас сто сорок восемь магазинов в городе" - говорила бабушка, и мы, наверное, посетили каждый из них. Местные достопримечательности (:
К вечеру все десять тысяч человек в городе знали о нас, и знали у кого мы гостим. В гостиницу мы возвращались с мешками покупок - в основном с местными карликовыми овощами и пачками лапши "Биг Ланч": - Не какой-то там Китай или Корея, а настоящая! Русская!
Наутро нас снова накормили, обменялись контактами и отпустили стопить дальше.
Вы когда нибудь стопили по пустыне? Мы, вот, стопили. Пустыня Гоби, отрезок из Китая в Монголию (КПП Булган). И это именно те места, которые стоит увидеть при жизни.
А вот дальше, когда въезжаешь в горы, особенно в Монголии, после Булгана (тот, что сум) - вот там начинается настоящий инопланетный пейзаж: плоские как стол равнины, покрытые песком, камнями и пылью, насколько охватывает взгляд. Вокруг равнин каменистые горы всех оттенков чёрного, серого, красного, зелёного, коричневого и жёлтого цветов. И горят золотом на солнце.
И все это без единого кустика или деревца. Часто - даже без редких пучков жухлой травы, оживающей только в период дождей. И жарит так, как нигде. Даже представить сложно какая там температура воздуха днём.
А воздух тут такой чистый, что видимость уже не километры, а десятки километров: кажется, что до вот этой горки рукой подать, а до неё километров двадцать пять - тридцать...
Дальше, через cто километров по дороге на Ховд, въезжаешь в ущелье и начинаются такие скалы, что сидишь просто с широко открытым ртом и насмотреться не можешь. И становится жутко стыдно за фотографии, которые делаешь, ведь они так искажают эту красоту. Именно тут юго-западная Монголия моментально поднялась в моём рейтинге самых красивых мест в Топ-3, и теперь делит его с северной и центральной Норвегией, и Исландией.
Вообще монгольский автостоп - совсем уникальный. В отличии от китайцев, монголы знают, что такое "подвезти", но совершенно не знают, что это можно сделать бесплатно (:
Но в этой ситуации можно обойтись табличкой "Та сайн байна уу. Биднийг дөхуулээд өгнө уу. Бидэнд мөнгө алга". Что там написано мы не знали - написал это ещё Томур в Бортале. Но табличка все таки работала и денег с нас не просил никто, даже маршрутчики.
Первое что нам остановилось было именно маршруткой (назвать это междугородним автобусом язык не поворачивается). Водительно долго изучал эту надпись, а потом махнул рукой, мол залезайте.
Второй водитель в этот день тоже повздыхал над этой надписью, и тоже дал понять, что, мол, поехали, раз просите. Довёз он нас на перевал в Гоби-Алтайских горах, попросился к кому-то в юрту ночевать, а мы разбили палатку над ручейком.
Следующий день ознаменовался полным отсутствием трафика, поэтому мы протопали километров пятнадцать пешком, и опять разбили палатку. Вскоре откуда-то из-за горизонта к нам подъехала пара на мотоцикле и вручили ещё курта, на сей раз гораздо более мягкого, ужасно кислого и ещё более вонючего чем предыдущий. Это билы единственные люди, которых мы видели в тот день, потому я решил полностью помыться в горной речушке прямо у дороги и могу с ответственностью заявить, что это была самая холодная вода в моей жизни (:
Потом была легковушка на маленькое расстояние и очередная маршрутка, водитель которой осле высадки всё же потребовал денег: мы продемонстрировали кошелёк в котором лежали 1000 российских рублей 1992-го года (собс-но, недействительных), 5 евро и 8 юаней. Он выбрал 1000 р и остался весьма доволен. Мы тоже (:
Тут подходим ко второй особенности монгольского автостопа, а заодно и причине, по которой мы стопили маршрутки: итак, одна машина за много часов ожидания - это нифига не миф. Особенно в юго-западной Монголии. И обычно это как раз таки маршрутка.
Опыт стопа дальнобойщиков тут был диаметрально разный:
* первый раз нам остановилась фура, которая ехала со средней скоростью в 17 км\час (я пишу трек, я знаю о чем говорю), а в горку - 5 км\час. И два раза ломалась. С ней мы проехали шестьдесят пять километров и за это время НИКТО нас не обогнал.
* второй раз фура на пятьсот с хреном километров, с полным кузовом зверюшек (верблюды, лошади, яки) и с прицепом овец, ехала со скоростью 120 км\час! По многольским дорогам!
Кстати о дорогах: вопреки расхожему мнению, дороги в Монголии все таки есть. Настоящие, асфальтовые, отличнейшие и не очень, но есть.
Настолько бездорожье, что участок через долину какой-то реки (пять-шесть потоков) нас тянули трактором! Просто прицепили легковушку тросом и тянули сквозь воду. То ещё приключение (:
На легковушках, кстати, монголы по бездорожью, полному ям, горок и пыли толщиной в пол колеса, монголы ездят со скоростью в 60 - 80 км\час. Вполне себе езда. Правда в Баянхонгоре машину, вернее всё, что у неё под капотом, пришлось потом продувать на сервисе. И два-три раза меняли колеса на запаски :)
Ну и о скорости передвижения: дорога от Булгана до Алтая (около пятьсот километров) заняла у нас четыре дня и семь авто. А дорога от Алтая до Улаан Баатара (около тысячи километров) - два дня и два авто.
Улаан Баатар это платный город. Даже каучсерфинг тут бывает платный (: Нет, серьёзно, монголы не стесняются писать в профайле что-то типа "Монголия бедная страна, потому если вы хотите у меня остановиться - платите мне 200 тугриков в сутки". Что можно купить на двести тугриков? Ничего. Даже проезд в автобусе стоит пятьсот, но просят деньги тут, видимо, принципиально. А мы принципиально с такими не хотим иметь дела.
Есть и бесплатные хосты, но, к сожалению, с нами они играли в молчанку.
На удивление, мы нашли очень даже приличный гестхаус за 11000 тугриков (120 грн) в сутки и решили отдохнуть там несколько дней, о чем нисколько не пожалели, т. к. первые сутки весь гестхаус целиком был только наш (даже рабочих не было), а потом мы познакомились с ещё одной путешествующей парой из Украины. Они проехали по схожему маршруту и было очень интересно слушать их рассказы.
Ещё одним очень позитивным моментом стала для нас бесплатная экскурсия по центру вся монгольского тибетского буддизма: её провёл нам парень, который каждый день во время обеденного перерыва ходит сюда в поисках туристов - практиковать свой английский. И ему профит, и нам приятно.
Сама столица - не очень интересный город. Тут есть отличные буддистские храмы и красивый памятник хану Чингизу, но это, наверное, всё на что стоит посмотреть. Ещё интересно контрастируют юрты и многоэтажки. Thats all.
***
Монголия - огромная страна. Восемнадцатая по занимаемой площади (Украина, к примеру, сорок вторая). И, при этом, последняя в списке по плотности населения - меньше двух человек на квадратный километр.
К тому же большая часть жителей ещё и кочуют. Сложно, да?
А представьте, как сложно было почтальонам! Мало того, что надо отыскать человека на огромном пространстве, так этот человек ещё и время от времени меняет своё местоположение!
Так было до тех пор, пока вместе с обычной системой "город-улица-дом" не приняли универсальную адресную систему, которая с помощью очень короткого циферно-буквенного индекса позволяет представить на карте мира объекты площадью от одного метра. Например индекс Улаан Баатара: RV-W QZ, а памятника в центре площади в городе: RW8SK QZKSL
***
От Улаан Баатара до Китайской границы - шестьсот километров. Через пустыню. Мы прикинули, что ехать будем дня четыре и поэтому затарились едой, типа риса и овсянки, выехали на троллейбусе за город и стали с двойной табличкой "Хятад / China". Через десять минут уже ехали с русскоговорящим монголом - глав. инженером меловой шахты в ста шестидесяти километрах от границы. Повезло так повезло.
Как оказалось, везение на этом не закончилось - нас пригласили переночевать в шахтёрском "кэмпе": выделили комнаты, накормили ужином и, наутро, завтраком, дали пароль от вайфая и потом вернули на трассу. Отлично же (:
Собственно на трассе сразу застопился второй монгол - прямо на границу.
А вот с границей засада: по странному китайскому желанию, пересекать кордон могут только (!) УАЗики! Никакие другие авто не допускаются.
И шо бы ви подумали? Таки да! Местные делают на этом неплохой гешефт! Вся деrевня на убитых "в хлам" УАЗиках и все возят чеrез гrаницу. За двадцать юаней с человека. Изверги. Договориться с ними было просто таки невозможно и пришлось заплатить пять евро. Хотя и их они брать не хотели - никто там попросту не знает что такое вообще "евро" и такую банкноту никто никогда раньше не видел.
Ещё странно то, что фотографировать УАЗики нельзя! Я вот попробовал (дофига абсолютно одинаковых авто же - как тут не сфоткать), но ко мне "из ниоткуда" прибежал солдат с воплями "Делит! Делит! Делит!". Пришлось таки делит. Эх. Надо было поставить что-то для последующего восстановления, на такой вот случай.
В общем, границу мы проехали довольно спокойно: со стороны монголов все тихо, со стороны китайцев опять был допрос на тему "Тууууркеееей???", но увидев, что раньше нас уже впускали и выпускали в\из Китая, то допрос проводили прямо в очереди и панику не поднимали.
УАЗик, к слову, довёз не просто за границу, а аж до центра Эрээн-хота. А дальше иностранным машинам попросту нельзя.
Потом топали пятнадцать минут до выезда, дальше очередной стоп, и очередной китаец, который не едет в нужный нам город, но жаждет заплатить за автобус, три часа в автобусе и вуа-ля - мы в Силинь-хоте!
P.S. Предыдущий китаец заплатил за нас 600 юаней, этот - 150 за примерно такое же расстояние и точно такой же автобус. Вот и разница в ценах в Уйгурском РА и Внутренней Монголии.
Попасть из Борталы в Урумчи получилось как-то феерически легко: знакомый Тома вывез нас за город, а там остановились сразу два авто и мотоцикл - водители сбились в кучку и принялись рассуждать что с нами делать. Дорассуждались, что Уйгурский АР - это опасно и путешествовать тут не автобусом равносильно скоропостижной кончине, потому один парень просто отвёз нас на автовокзал, провёл сквозь десять сканеров безопасности, купил билеты и познакомил с водителем автобуса.
Билеты, к слову, не дешёвые - триста юаней (сорок пять долларов) за штуку.
Когда подъезжали к Урумчи, на блокпосту все пассажиры вышли, а нас водитель попросил затаиться и не светиться в окнах - чтоб не тратить время на досмотр.
В Урумчи нас встретили друзья друзей друзей друзей Тома и помогли заселиться в гостиницу. Хреново, конечно, жить по гостиницам, учитывая потерю денег, но там выбора не было вообще - разве по городу шляться. Да ещё и гостиница не из самых дешёвых: мы читали, что в Китае нормальные цены на комнату для иностранца - в пределах пятидесяти юаней, а для местного - в пределах двадцати, но в Урумчи самое дешёвое, что только можно было найти благодаря усилиям наших помощников - сто десять юаней. Ужас.
Зато опять накормили и хотели было напоить, но ужас в моих глазах позволил обойтись даже без объяснений.
Есть тут, кстати, можно очень дёшево, если покупать китайскую лапшу типа "Рамен\Мивина\Доширак" (качество и количество не в пример лучше и больше чем у последних двух). Два таких ведёрка обходятся в восемь-девять юаней (примерно 30 грн), да и в популярных там круглосуточных магазинах (типа "комбини", если кто смотрит аниме :) можно сразу залить кипятком, взять палочки, сесть за столик возле розетки и наслаждаться вайфаем. Классно, да?
Уличная еда тоже дешёвая, но ценников почти нигде нет и блюдо для иностранцев загадочным образом дорожает втрое. Вот так вот.
***
Выехать из Урумчи было сложно. Очень сложно. Даже несмотря на то, что автобус стоит один юань, а гугл подсказал нам каким транспортом ехать, топать пришлось очень и очень много: сначала через гигантские районы, которых на картах нет вообще, а потом просто, чтоб перебраться на другую сторону автобана и найти дыру в заборе его окружающем.
Удивительно насколько неточны в Китае карты maps.me и гугла - на них часто нет не только отдельных строений или дорог, но даже целых районов, шестиполосных автобанов и городов! Натуральный кошмар.
В общем, три часа спустя мы кое-как выбрались на хайвей и начали стопить. Но, поскольку время было уже позднее, далеко уехать не удалось: сменив четыре авто и одолев около двухсот километров было решено ставить палатку. К счастью, китайцы стремительно засаживают пустыню деревьями (проект "Зелёная китайская стена"), используя тысячи километров труб для полива, потому мы выбрались в придорожную зелёную полосу и закемпились.
Вода из труб оказалась вполне пресной и очень даже питьевой, что не могло не радовать.
Кстати, последний водитель в тот день явно рассчитывал сбрить с нас денег (несмотря на то, что в тексте, который мы ему показывали, прямо сказано, что платить мы не можем и не будем) - сперва он позвонил своей родственнице и она на корявом английском пыталась нам объяснить, что её дядя хочет пятьсот долларов. Мы сказали, что нихрена её не понимаем и она сдалась. Мужик явно начал нервничать, а когда мы уже высаживались - начал жестами показывать, что хочет денег (выразительно потирая большой палец об указательный). Пришлось прикинуться дурачками: мы с Хикой переглянулись, а потом скопировали его жест и говоря ше-ше (спасибо) сделали два-три полупоклона, закинули рюкзаки на спину и удалились. Мужик пробовал что-то кричать нам в спину, но за нами не шёл. Вот и чудно.
Утром нас, внезапно, разбудил китаец. Не знаю кто больше удивился: мы, тому, что посреди пустыни, на расстоянии пятидесяти километров от ближайшего города, всё равно нашёлся китаец, или он двум иностранцам в палатке. Но, надо отдать должное, он объяснил жестами, что следит за поливом и нас трогать не будет, а потом удалился. Полицию не вызывал.
Следующий день был более продуктивным и мы удачно одолели около пятисот-шестисот километров через китайскую Гоби на север. Просто невозможно не удивляться тому, насколько этот азиатский народ использует всю доступную ему территорию: каждые двадцать-пятьдесят километров, посреди голых скал и песка построен если не городок, то очередной гигантский завод.
Там, натурально, не знали что делать с двумя иностранцами и заставили водителя везти нас в город Чинхы, в главное отделение полиции. Вот это был праздник! Все радовались, смеялись, делали с нами селфи, потом вызвали фотографа с Nikon D500, и опять много фотографировались. Ну а через двадцать минут до них дошло, что они - SWAT, а мы - иностранцы, и значит, что-то надо делать.
Вызвали "козла отпущения", показали на нас пальцем и сказали, что-то типа "они теперь твоя проблема". Английский он знал, и даже смог спросить куда мы едем.
- В Монголию, - не соврала Хика. - А как вы туда едете? - Пешком, - понятия "автостоп" в Китае нет - Пешком? - ужаснулся китаец - Туда же сто километров!
Мы подтвердили. Он задумался.
- Нельзя пешком. Сколько у вас денег?
Мы вытащили кошелёк и наскребли шесть юаней. Он задумался ещё глубже.
- А в какой гостинице вы остановились? - Ни в какой. We have a tent. - Чтоооо!? Тент? - волна ужаса захлестнула все отделение - Нельзя тент! Это же опасно!
Наши контраргументы начали упираться в "этожеопасно" и "запрещено", поэтому мы клятвенно пообещали, что спать в тенте не будем, а будем всю ночь топать до Монголии. Полицая это немного успокоило, но он все же решил купить нам билеты на автобус до границы.
- Ты чё, они же принципиально пешком идут, только деньги потратишь - (предположительно) сказал ему коллега - Да? - (наверное) взгрустнул ответственный за нас СВАТовец, - а что же с ними делать? - Хотят идти - пусть идут. Иностранцы - хрен их там поймешь...
Школьники вовсю махали нам руками и кричали Хэллоу, но вели себя гораздо цивилизованнее иных взрослых
Короче, посовещавшись с коллегой, китаец сказал нам, что все автобусы вдруг отменили и мы можем идти пешком, только чтоб в палатке не спали. Ну а нам только это и надо было. Мы бодрячком вышли из городка, нашли кусты, поставили палатку и заснули.
***
По дороге до границы мы разжились непонятным продуктом - твёрдый как скульптурный гипс, коричневый и неимоверно воняющий козой курт (сухой сыр). Поглощение данного продукта для нас было связанно с двумя проблемами: 1. откусить; 2. заставить себя это разжевать и проглотить.
Если с первой проблемой можно ещё справится, пусть и пожертвовав зубами, то проглотить эту сконцентрированную вонь могут только либо очень смелые, либо немного безумные люди (это при том, что я очень люблю вонючие и плесневые сыры). Пришлось передарить его местным.
Прибыв на саму границу, нас ожидал сюрприз в виде обеденного перерыва. И небольшой кучки любопытных азиатов трех-четырех национальностей - в основном "челночники"-монголы, которым не нужна виза в Китай. Они живут приграничным промыслом: микроавтобус регулярно подвозит товар и платит им за перенос оного на другую сторону. Потому возле каждого такого микроавтобуса возникают ругань и склоки.
Сегодня основным товаром были не привычные нам сигареты-алкоголь, а конфеты "Roshen. Korivka". Откуда они вообще взялись в Китае - один Будда знает.
Среди ожидавших окончания обеда нашлись и две монгольские женщины говорящие на русском. С первой мы просто пообщались и попрощались, а вот вторая "взяла нас в опеку", но об этом мы узнали только после граничных баталий.
А баталии были тяжкие - один из предприимчивых китайцев, завидев в наших паспортах турецкие штампы, поднял настоящую панику! Собрались все главные лица местной таможки и по очереди, от младшего к старшему, начали задавать нам вопросы "Ват из йор нэйм?", "Вер ар ю фром?" и, тыкая в штампы, "Турки?". Да, отвечали мы, "Турки" и тыкали в китайский штамп КПП "Хоргос", мол, нас уже допрашивали. Китайцы не верили, яростно листали наши паспорта, просматривая страницы даже "на свет" и повторяли вопросы по кругу, видимо, надеясь поймать нас на лжи. Мы не лгали, потому не поймались (:
Тогда был вызван самый англоговорящий китаец, нас отвели в кабинет для допроса и он, к радости остальных, выдал: - Вай ар ю бин ин Турки? - Рестинг, - отвечала Хика - Ват? - Рестинг, - и, смотря в его непонимающие глаза, - свиминг, релаксинг, тревелинг. - Ват? - Ээээ... Вакейшн? Холидей? - Ааааа, - выдохнул он, - Хооолидеееей.
И перевёл остальным в комнате. Остальные заулыбались и явно расслабились - осознали, что ни вербовать в ИГИЛ, ни взрывать мы их не хотим. Нас вернули обратно в начало очереди, поставили штампы о выезде, и отпустили. Ну и хорошо. Китай, с непривычки, ужасно утомляет.
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме (+83 постов - )
![
i lj ^ L\, » - çjr&tïS - >] ИВГ "v л^.’ЛТГ ' - 1 [1 U w ^ < \ a |vA* Af rv^ 2? X гФ . m**
v ©Г +* к -»«pw* У . Il Д ^ «■ ■ ^ • • ‘ -V - _. * -
Iff V • г ' U* •i р .nt'' * Li #Avi ^4к‘^А ' 4*"^WVl Lu3HHP^: v s] H 1 ' ' а.и a ' y»' - __a • fAw • " v Г * * ,*■¥ ~ _ '* s m \](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/Индонезия-ява-Вулкан-4489278.jpeg "Индонезия,ява,Вулкан,Иджен,синий огонь,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,много текста,длиннопост")
![
^4^1 llllllll llllll 1 ¡ t 1 f ] i Ii i i i I liil i i I II llJlliifïlli 1 f 1 i lili i ! ' 1 1 i / i i 1 I I l 1 1 l - • » *
i ТГпФШ гi / r i 11 /11 /77 IA
y / / / i*yy 4 I i I / V / / III
ПТП 1 1 H kjv b¡¿ I / / / / , lit I i í
-
’»n I ;4 0 UÜ' *
i
.—1 it,Бруней](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/Бруней-борнео-путешествие-4446424.jpeg "Бруней,борнео,путешествие,кругосветка,автостоп,aroundtheworld,introverted_travel,много фото,много текста,длиннопост")
![
ff's^OL т.
я ЯЙ
1? мШ К j ^ЪД(1 КГ Ш'Я
Щ* - ж,]
h “* а
1,путешествие,страны,автостоп,Китай,много текста,много фото,длиннопост,aroundtheworld,introverted_travel](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/путешествие-страны-автостоп-4278408.jpeg "путешествие,страны,автостоп,Китай,много текста,много фото,длиннопост,aroundtheworld,introverted_travel")
